В арсенале домашнего мастера бывает много инструментов на все случаи жизни.
Сварочный аппарат является незаменимым устройством для настоящих умельцев. Его можно купить в магазинах. Однако куда интереснее и дешевле собрать своими руками.
У некоторых имеется и сварочный аппарат, о котором мечтает каждый умелец.
Его сегодня можно приобрести в специализированных магазинах. Моделей существует множество. Продаются различные аксессуары к прибору и расходные материалы. А можно ли сделать сварочный аппарат своими руками? Ответ прост: можно и даже нужно!
Типы сварочных аппаратов
Все аппараты для сварочных работ делятся на газовые и электрические. Газовые установки не совсем подходят для использования в быту. Они требуют к себе особого отношения, так как комплектуются взрывоопасными баллонами с газом. Поэтому речь следует вести только об аппаратах электрических. Они тоже бывают разные:
Сварочный инвентор является экономичным и идеально походит для домашнего пользования.
- Генераторы. Эти установки имеют свой генератор тока. Отличаются очень большим весом и громоздкими размерами. Для домашней сборки и применения не подходят.
- Трансформаторы. Такие аппараты могут питаться от сети 220 или 380 вольт. Пользуются большой популярностью, особенно полуавтоматы.
- Инверторы. Очень экономные приспособления, идеально подходящие для дома. Отличаются малым весом, но довольно сложной электронной схемой.
- Выпрямители. Просты в изготовлении и использовании. Даже начинающие сварщики могут делать качественные швы. Идеальны для сборки своими руками.
С чего начать сборку инверторного аппарата?
Для сборки инвертора нужно выбрать схему, которая обеспечит необходимые параметры работы аппарата. Рекомендуется использовать детали советского производства. Особенно это касается диодов, конденсаторов, транзисторов, резисторов, дросселей, тиристоров и готовых трансформаторов. Аппаратура, собранная на этих деталях, не требует сложной регулировки. Все детали очень компактно располагаются на плате. Для изготовления аппарата своими руками можно выбрать следующие параметры:
- Сварочный аппарат должен работать с электродами диаметром до 4-5 мм.
- Величина рабочего тока не более 250 А.
- Источник питания — бытовая сеть напряжением 220 В.
- Регулировка сварочного тока в пределах 30-220 А.
Сварочный аппарат состоит из нескольких блоков: блока питания, выпрямителя и инвертора.
Начать делать своими руками сварочный аппарат инверторного типа можно с намотки трансформатора в таком порядке:
Для сборки инвентора потребуется ферритовый сердечник.
- Нужно взять ферритовый сердечник Ш8х8. Можно использовать Ш7х7.
- Первичная обмотка № 1 состоит из 100 витков, намотанных проводом марки ПЭВ 0,3.
- Вторичная обмотка № 2 мотается проводом сечением 1 мм. Количество витков — 15.
- Обмотка № 3 — 15 витков провода ПЭВ 0,2 мм.
- Обмотки № 4 и № 5 состоят из 20 витков провода сечением 0,35 мм.
- Для охлаждения трансформатора можно использовать вентилятор на 220 В, 0,13 А. Этим параметрам соответствует вентилятор от компьютера Pentium 4.
Чтобы бесперебойно работали транзисторные ключи, на них нужно подать напряжение после выпрямителя и сглаживающих конденсаторов. Собирается блок выпрямителя по простой схеме на плате. Все узлы сварочного аппарата закрепляются в корпусе. Хорошо, если в хозяйстве мастера окажется подходящий корпус от радиоприбора, тогда не придется его делать из подручных материалов.
На лицевой стороне корпуса размещают светодиодный индикатор, который своим свечением оповещает о включении аппарата в сеть. Тут же можно установить дополнительный выключатель любого типа и защитный предохранитель. Предохранитель можно установить на задней стенке, а также в самом корпусе. Зависит это от его конструкции и габаритов. Переменное сопротивление, с помощью которого будет производиться регулировка рабочего тока, размещается тоже на лицевой стороне корпуса.
Если электрические схемы собраны правильно, все проверено с помощью тестера или иного прибора, можно проводить испытания аппарата.
Вернуться к оглавлениюКак собрать трансформаторный аппарат?
Процесс сборки трансформаторного аппарата для сварки несколько отличается от предыдущего варианта. Работает он на переменном токе. Для сварки постоянным током к нему собирается простейшая приставка. Для сборки аппарата своими руками нужно раздобыть трансформаторное железо для сердечника и несколько десятков метров толстой медной шины или просто толстого провода. Можно поискать эти вещи в пунктах приема цветного и черного металла, у друзей и знакомых. Рекомендуется сердечник делать П-образным, но можно и круглый, тороидальный. Некоторые умельцы с успехом используют в качестве сердечника статор сгоревшего электромотора. Для П-образного сердечника порядок сборки может быть таким:
Для выполнения первичной обмотки потребуется обмоточный провод.
- Набрать сердечник из трансформаторного железа до оптимального его сечения около 55 квадратных сантиметров. Можно и больше, но аппарат получится тяжелым. При сечении меньше 30 см² прибор может потерять некоторые свои качества.
- Для выполнения первичной обмотки идеально годится специальный обмоточный провод сечением 5-7 мм². Он изготовлен из меди, имеет термостойкую стеклотканевую или хлопчатобумажную изоляцию. Это очень важно, так как при работе обмотка может нагреваться до температуры выше 100 градусов. Сечение провода обычно квадратное или прямоугольное. Найти такой провод не всегда удается. Можно заменить его обычным проводом такого же сечения и доработать: снять изоляцию, обмотать провод полосками стеклоткани, пропитать тщательно специальным электротехническим лаком и просушить. Первичная обмотка состоит из 200-230 витков.
- Для вторичной обмотки сначала можно намотать 50-60 витков. Обрезать провод не нужно. Нужно включить первичную обмотку в сеть. Найти на проводах вторичной обмотки место, где напряжение будет равно 60-65 В. Для того чтобы найти эту точку, приходится отматывать или наматывать дополнительные витки. Мотать можно алюминиевый провод, увеличив сечение в 1,7 раз.
- Простейший трансформатор собран. Осталось разместить его в подходящем корпусе.
- Для выводов вторичной обмотки делаются клеммы из меди. Берется трубка диаметром около 10 мм длиной 3-4 см. Ее конец расклепывается, и в нем просверливается отверстие, диаметр которого 10 мм. В другой конец трубки нужно вставить очищенный от изоляции конец провода и обжать его легкими ударами того же молотка. Для усиления контакта провода с трубкой-клеммой можно нанести на нее насечки керном. К корпусу самодельные клеммы прикручиваются болтами и гайками М10. Желательно подбирать медные детали. Можно при намотке вторичной обмотки делать отводы через каждые 5-10 витков провода. Эти отводы позволят ступенчато менять напряжение на электроде.
- Осталось сделать электрододержатель. Его можно изготовить из трубы диаметром около 18-20 мм. Общая ее длина примерно 25 см. На концах в 3-4 см от торца выпиливаются выемки примерно до половины диаметра. Электрод вставляется в выемку и прижимается пружиной из приваренного куска стальной проволоки диаметром 6 мм. К другому концу крепится винтом и гайкой М8 такой же провод, из которого выполнена вторичная обмотка. На держатель надевается резиновая трубка подходящего внутреннего диаметра. Подключать аппарат к домашней сети рекомендуется с помощью рубильника и проводов сечением 1,5 мм² или больше. Ток в первичной обмотке обычно не бывает выше 25 А. Во вторичной обмотке он может быть от 60 до 120 А. При работе рекомендуется через 10-15 электродов диаметром 3 мм делать перерыв, чтобы трансформатор остыл. При более тонких электродах можно этого не делать. В режиме резки перерывы следует делать чаще.
Сварка своими руками в данном случае значит не технология производства сварочных работ, а самодельное оборудование для электросварки. Рабочие навыки приобретаются производственной практикой. Безусловно, прежде чем идти в мастерскую, нужно усвоить теоретический курс. Но претворять его в практику можно только, имея на чем работать. Это первый довод в пользу того, чтобы, самостоятельно осваивая сварочное дело, позаботиться вначале о наличии соответствующего оборудования.
Второй – покупной сварочный аппарат стоит дорого. Аренда тоже недешева, т.к. вероятность выхода его из строя при неквалифицированном пользовании велика. Наконец, в глубинке добраться до ближайшего пункта, где можно взять сварочник напрокат, может быть просто долго и трудно. В общем, первые шаги в сварке металлов лучше начинать с изготовления сварочной установки своими руками. А потом – пусть себе стоит в сарае или гараже до случая. Потратиться на фирменную сварку, буде дело пойдет, никогда не поздно.
О чем будем
В настоящей статье рассматривается, как в домашних условиях сделать оборудование для:
- Электродуговой сварки переменным током промышленной частоты 50/60 Гц и постоянным током до 200 А. Этого хватит, чтобы варить металлоконструкции примерно до забора из профнастила на каркасе из профтрубы или сварного гаража.
- Микродуговой сварки скруток проводов – очень просто, и полезно при прокладке или ремонте электропроводки.
- Точечной импульсной контактной сварки – может хорошо пригодиться при сборке изделий из тонкого стального листа.
О чем не будем
Первое, пропустим газовую сварку. Оборудование для нее стоит гроши по сравнению с расходными материалами, баллоны с газом дома не сделаешь, а самодельный газогенератор – серьезный риск для жизни, плюс карбид сейчас, где он еще поступает в продажу, дорог.
Второе – инверторную электродуговую сварку. Действительно, сварочный инвертор-полуавтомат позволяет начинающему дилетанту варить довольно ответственные конструкции. Он легок и компактен, носить его можно рукой. Но покупка в розницу компонентов инвертора, позволяющего стабильно вести качественный шов, обойдется дороже готового аппарата. А с упрощенными самоделками опытный сварщик работать попробует, и откажется – «Дайте нормальный аппарат!» Плюс, точнее минус – чтобы сделать более-менее приличный сварочный инвертор, нужно обладать довольно солидным опытом и познаниями в электротехнике и электронике.
Третье – аргонно-дуговую сварку. С чьей легкой руки пошло гулять в рунете утверждение, что она гибрид газовой и дуговой, неведомо. На самом деле это разновидность дуговой сварки: инертный газ аргон в сварочном процессе не участвует, но создает вокруг рабочей зоны кокон, изолирующий ее от воздуха. В результате сварочный шов получается химические чистым, свободным от примесей соединений металлов с кислородом и азотом. Поэтому варить под аргоном можно цветные металлы, в т.ч. разнородные. Кроме того, возможно уменьшить ток сварки и температуру дуги без ущерба для ее стабильности и варить неплавящимся электродом.
Оборудование для аргонно-дуговой сварки вполне возможно изготовить в домашних условиях, но – газ очень дорогой. Варить же в порядке рутинной хозяйственной деятельности алюминий, нержавейку или бронзу вряд ли понадобится. А если уж надо, то проще взять аргонную сварку в аренду – по сравнению с тем, на сколько (в деньгах) газа уйдет обратно в атмосферу, это копейки.
Трансформатор
Основа всех «наших» видов сварки – сварочный трансформатор. Порядок его расчета и конструктивные особенности существенно отличаются от таковых трансформаторов электропитания (силовых) и сигнальных (звуковых). Сварочный трансформатор работает в прерывистом режиме. Если конструировать его на максимальный ток как трансформаторы непрерывного действия, он получится непомерно большим, тяжелым и дорогим. Незнание особенностей электрических трансформаторов для дуговой сварки – основная причина неудач конструкторов-любителей. Поэтому прогуляемся по сварочным трансформаторам в следующем порядке:
- немного теории – на пальцах, без формул и зауми;
- особенности магнитопроводов сварочных трансформаторов с рекомендациями по выбору из случайно подвернувшихся;
- испытания имеющегося в наличии б/у;
- расчет трансформатора для сварочного аппарата;
- подготовка компонент и намотка обмоток;
- пробная сборка и доводка;
- ввод в эксплуатацию.
Теория
Электрический трансформатор можно уподобить накопительному резервуару водоснабжения. Это довольно глубокая аналогия: трансформатор действует за счет запаса энергии магнитного поля в его магнитопроводе (сердечнике), который может многократно превышать мгновенно передаваемую от сети электропитания потребителю. А формальное описание потерь на вихревые токи в стали похоже на него же для водопотерь на инфильрацию. Потери электроэнергии в меди обмоток формально схожи с потерями напора в трубах за счет вязкого трения в жидкости.
Примечание: различие – в потерях на испарение и, соотв., рассеяние магнитного поля. Последние в трансформаторе частично обратимы, но сглаживают пики энергопотребления во вторичной цепи.
Важный в нашем случае фактор – внешняя вольт-амперная характеристика (ВВАХ) трансформатора, или просто его внешняя характеристика (ВХ) – зависимость напряжения на вторичной обмотке (вторичке) от тока нагрузки, при неизменном напряжении на первичной обмотке (первичке). У силовых трансформаторов ВХ жесткая (кривая 1 на рис.); они подобны мелководному обширному бассейну. Если его как следует изолировать и накрыть крышей, то водопотери минимальны и напор довольно стабилен, как бы там потребители краны ни крутили. Но если в стоке булькнуло – суши весла, вода слита. Применительно к трансформаторам – силовик должен как можно более стабильно держать выходное напряжение до некоторого порога, меньшего, чем максимальная мгновенная мощность потребления, быть экономичным, небольшим и легким. Для этого:
- Марку стали для сердечника выбирают с более прямоугольной петлей гистерезиса.
- Конструктивными мерами (конфигурацией сердечника, способом расчета, конфигурацией и расположением обмоток) всячески уменьшают потери на рассеивание, потери в стали и меди.
- Индукцию магнитного поля в сердечнике берут меньше максимально допустимой для передачи формы тока, т.к. ее искажение снижает КПД.
Примечание: трансформаторную сталь с «угловатым» гистерезисом часто называют магнитожесткой. Это неверно. Магнитожесткие материалы сохраняют сильную остаточную намагниченность, их них делают постоянные магниты. А любое трансформаторное железо – магнитомягкое.
Варить от трансформатора с жесткой ВХ нельзя: шов идет рваный, пережженный, металл разбрызгивается. Дуга неэластичная: чуть не так двинул электродом, гаснет. Поэтому сварочный трансформатор делают похожим уже на обычный водонапорный бак. Его ВХ мягкая (нормального рассеяния, кривая 2): при возрастании тока нагрузки вторичное напряжение плавно падает. Кривая нормального рассеяния аппроксимируется прямой, падающей по углом 45 градусов. Это позволяет за счет снижения КПД кратковременно снимать с того же железа в несколько раз большую мощность, или соотв. уменьшить массогабариты и стоимость трансформатора. Индукция в сердечнике при этом может достигать величины насыщения, а кратковременно даже превосходить ее: трансформатор не уйдет в КЗ с нулевой передачей мощности, как «силовик», но станет нагреваться. Довольно долго: тепловая постоянная времени сварочных трансформаторов 20-40 мин. Если потом дать ему остыть и недопустимого перегрева не было, можно продолжать работу. Относительное падение вторичного напряжения ΔU2 (ему соотв. размах стрелок на рис.) нормального рассеивания плавно растет при увеличении размаха колебаний сварочного тока Iсв, что позволяет легко держать дугу при любых видах работ. Обеспечиваются такие свойства следующим:
- Сталь магнитопровода берут с гистерезисом, более «овальным».
- Нормируют обратимые потери на рассеяние. По аналогии: упало давление – потребители много и быстро не выльют. А оператор водоканала успеет включить подкачку.
- Индукцию выбирают близкой к предельной по перегреву, это позволяет за счет снижения cosφ (параметра, равнозначного КПД) при токе, существенно отличном от синусоидального, взять с той же стали большую мощность.
Примечание: обратимые потери рассеяния значит, что часть силовых линий пронизывает вторичку через воздух минуя магнитопровод. Название не вполне удачное, также как и «полезное рассеяние», т.к. «обратимые» потери для КПД трансформатора ничуть не полезнее необратимых, но они смягчают ВХ.
Как видим, условия совершенно различны. Так что, же непременно искать железо от сварочника? Необязательно, для токов до 200 А и пиковой мощности до 7 кВА, а на хозяйстве этого хватит. Мы расчетно-конструктивным мерами, а также при помощи несложных дополнительных устройств (см. далее) получим на любом железе ВХ, несколько более жесткую, чем нормальная, кривая 2а. КПД энергопотребления сварки при этом вряд ли превысит 60%, но для эпизодических работ для себя это не страшно. Зато на тонких работах и малых токах держать дугу и ток сварки будет несложно, не имея большого опыта (ΔU2.2 и Iсв1), на больших токах Iсв2 получим приемлемое качество шва, и можно будет резать металл до 3-4 мм.
Бывают еще сварочные трансформаторы с крутопадающей ВХ, кривая 3. Это уже скорее насос подкачки: или поток на выходе в номинале независимо от высоты подачи, или его вовсе нет. Они еще более компактны и легки, но, чтобы на крутопадающей ВХ выдержать режим сварки, нужно за время порядка 1 мс реагировать на колебания ΔU2.1 порядка вольта. Электронике это под силу, поэтому трансформаторы с «крутой» ВХ нередко применяются в сварочных полуавтоматах. Если же от такого трансформатора варить вручную, то шов пойдет вялый, недоваренный, дуга опять же неэластичная, а при попытках зажечь ее снова электрод то и дело залипает.
Магнитопроводы
Типы магнитопроводов, пригодных для изготовления сварочных трансформаторов, показаны на рис. Наименования их начинаются с буквосочетания соотв. типоразмера. Л значит ленточный. Для сварочного трансформатора Л или без Л – существенной разницы нет. Если в префиксе есть М (ШЛМ, ПЛМ, ШМ, ПМ) – в игнор без обсуждения. Это железо уменьшенной высоты, для сварочника непригодное при всех прочих выдающихся достоинствах.
После букв типономинала следуют цифры, обозначающие a, b и h на рис. Напр., у Ш20х40х90 размеры поперечного сечения керна (центрального стержня) 20х40 мм (a*b), а высота окна h – 90 мм. Площадь сечения сердечника Sс = a*b; площадь окна Sок = c*h нужна для точного расчета трансформаторов. Мы ею пользоваться не будем: для точного расчета нужно знать зависимости потерь в стали и меди от величины индукции в сердечнике данного типоразмера, а для них – марку стали. Где мы ее возьмем, если мотать будем на случайном железе? Мы посчитаем по упрощенной методике (см. далее), а потом доведем в ходе испытаний. Труда уйдет больше, но зато получим сварку, на которой можно реально работать.
Примечание: если железо ржавое с поверхности, то ничего, свойства трансформатора от этого не пострадают. А вот если на нем есть пятна цветов побежалости – это брак. Когда-то этот трансформатор очень сильно перегрелся и магнитные свойства его железа необратимо испортились.
Еще один важный параметр магнитопровода – его масса, вес. Поскольку удельная плотность стали неизменна, он определяет объем сердечника, и, соотв., мощность, которую с нее можно взять. Для изготовления сварочных трансформаторов пригодны магнитопроводы массой:
- О, ОЛ – от 10 кг.
- П, ПЛ – от 12 кг.
- Ш, ШЛ – от 16 кг.
Почему Ш и ШЛ нужны тяжелее, понятно: у них есть «лишний» боковой стержень с «плечиками». ОЛ может быть легче, потому что в нем нет углов, на которые нужен излишек железа, а изгибы силовых магнитных линий плавнее и по некоторым другим причинам, о которых – уже в след. разделе.
О, ОЛ
Себестоимость трансформаторов на торах высока вследствие сложности их намотки. Поэтому использование тороидальных сердечников ограничено. Подходящий для сварки тор можно, во-первых, извлечь из ЛАТРа – лабораторного автотрансформатора. Лабораторный, значит не должен бояться перегрузок, и железо ЛАТРов обеспечивает ВХ, близкую к нормальной. Но…
ЛАТР – штука очень полезная, первое. Если сердечник еще жив, лучше ЛАТР восстановить. Вдруг не нужен, можно продать, и вырученного хватит на пригодную для своих нужд сварку. Поэтому «голые» сердечники ЛАТРов найти сложно.
Второе – ЛАТРы мощностью до 500 ВА для сварки слабы. От железа ЛАТР-500 можно добиться сварки электродом 2,5 в режиме: 5 мин варим – 20 мин он остывает, а мы накаляемся. Как в сатире Аркадия Райкина: раствор бар, кирпич йок. Кирпич бар, раствор йок. ЛАТРы же 750 и 1000 – большая редкость и годные.
Еще подходящий по всем свойствам тор – статор электромотора; сварка из него получится хоть на выставку. Но найти его не легче, чем железо ЛАТРа, а мотать на него много сложнее. Вообще, сварочный трансформатор из статора электродвигателя – отдельная тема, столько там сложностей и нюансов. Прежде всего – с навивкой толстого провода на «бублик». Не имея опыта намотки тороидальных трансформаторов, вероятность испортить дорогой провод, а сварки не получить, близка к 100%. Поэтому, увы, со с варочным аппаратом на троидальн6ом трансформаторе придется повременить.
Ш, ШЛ
Броневые сердечники конструктивно рассчитаны на минимальное рассеяние, и нормировать его практически невозможно. Сварка на обычном Ш или ШЛ получится слишком жесткой. Кроме того, условия охлаждения обмоток на Ш и ШЛ наихудшие. Единственно пригодные для сварочного трансформатора броневые сердечники – увеличенной высоты с разнесенными галетными обмотками (см. далее), слева на рис. Разделяются обмотки диэлектрическими немагнитными термостойкими и механически прочными прокладками (см. далее) толщиной в 1/6-1/8 высоты керна.
Шихтуется (собирается из пластин) сердечник Ш для сварки обязательно вперекрышку, т.е. пары ярмо-пластина поочередно ориентируются туда-обратно относительно друг друга. Способ нормирования рассеяния немагнитным зазором для сварочного трансформатора непригоден, т.к. потери дает необратимые.
Если подвернется шихтованный Ш без ярем, но с просечкой пластин между керном и перемычкой (в центре), вам повезло. Шихтуют пластины сигнальных трансформаторов, а сталь на них, для уменьшения искажений сигнала, идет дающая нормальную ВХ изначально. Но вероятность такого везения очень мала: сигнальные трансформаторы на киловаттные мощности – редчайшая диковина.
Примечание: не пытайтесь собрать высокий Ш или ШЛ из пары обычных, как справа на рис. Сплошной прямой зазор, хоть и очень тонкий – необратимое рассеяние и крутопадающая ВХ. Тут потери рассеивания почти аналогичны потерям воды на испарение.
ПЛ, ПЛМ
Наиболее пригодны для сварки сердечники стержневые. Из них – шихтуемые парами одинаковых Г-образных пластин, см. рис., их необратимое рассеяние наименьшее. Второе, обмотки П и ПЛов мотаются точно одинаковыми половинками, по половине витков на каждую. Малейшая магнитная или токовая асимметрия – трансформатор гудит, греется, а тока нет. Третье, что может показаться неочевидным не забывшим школьное правило буравчика – обмотки на стержни навиваются в одном направлении . Что-то не так кажется? Магнитный поток в сердечнике обязательно должен быть замкнут? А вы крутите буравчики по току, а не по виткам. Направления-то токов в полуобмотках противоположные, там и магнитные потоки показаны. Можно и проверить, если защита проводки надежная: подать сеть на 1 и 2’, а замкнуть 2 и 1’. Если автомат сразу не выбьет, то трансформатор взвоет и затрясется. Впрочем, кто там знает, что у вас с проводкой. Лучше не надо.
Примечание: можно еще встретить рекомендации – мотать обмотки сварочного П или ПЛ на разных стержнях. Мол, ВХ смягчается. Так-то оно так, но сердечник для этого нужен специальный, со стержнями разного сечения (вторичка на меньшем) и выемками, выпускающими силовые линии в воздух в нужном направлении, см. рис. справа. Без этого – получим крикливый, трясучий и прожорливый, но не варящий трансформатор.
Если есть трансформатор
Защитный автомат на 6,3 А и амперметр переменного тока помогут также определить пригодность старого сварочника, валявшегося бог знает где и черт знает как. Амперметр нужен или бесконтактный индукционный (токовые клещи), или стрелочный электромагнитный на 3 А. Мультиметр с пределами переменного тока будет недопустимо врать, т.к. форма тока в цепи окажется далека от синусоидальной. Еще – жидкостный бытовой термометр с длинной шейкой, или, лучше, цифровой мультиметр с возможностью измерения температуры и щупом для этого. Пошагово процедура испытаний и подготовки к дальнейшей эксплуатации старого сварочного трансформатора производится так:
Расчет сварочного трансформатора
В рунете можно найти разные методики расчета сварочных трансформаторов. При кажущемся разнобое большинство из них верны, но при полном знании свойств стали и/или для конкретного ряда типономиналов магнитопроводов. Предлагаемая методика сложилась в советские времена, когда вместо выбора был дефицит всего. У рассчитанного по ней трансформатора ВХ падает немного крутовато, где-то между кривыми 2 и 3 на рис. в начале. Для резки так годится, а для работ потоньше трансформатор дополняется внешними устройствами (см. далее), растягивающими ВХ по оси тока до кривой 2а.
Основа расчета обычна: дуга стабильно горит под напряжением Uд 18-24 В, а для ее зажигания требуется мгновенный ток в 4-5 раз больший номинального сварочного. Соотв., минимальное напряжение холостого хода Uхх вторички будет 55 В, но для резки, раз из сердечника выжимается все возможное, берем не стандартные 60 В, а 75 В. Больше никак: и по ТБ недопустимо, и железо не вытянет. Еще одна особенность, по тем же причинам – динамические свойства трансформатора, т.е. его способность быстро переходить из режима КЗ (скажем, при замыкании каплями металла) в рабочий, выдерживаются без дополнительных мер. Правда, такой трансформатор склонен к перегреву, но, раз он свой и на глазах, а не дальнем углу цеха или площадки, будем считать это допустимым. Итак:
- По формуле из п.2 пред. списка находим габаритную мощность;
- Находим максимально возможный сварочный ток Iсв = Pг/Uд. 200 А обеспечены, если с железа можно снять 3,6-4,8 кВт. Правда, в 1-м случае дуга будет вялой, и варить можно будет только двойкой или 2,5;
- Рассчитываем рабочий ток первички при максимально допустимом для сварки напряжении сети I1рmax = 1,1Pг(ВА)/235 В. Вообще-то норма на сеть 185-245 В, но для самодельного сварочника на пределе это слишком. Берем 195-235 В;
- По найденному значению определяем ток срабатывания защитного автомата как 1,2I1рmax;
- Принимаем плотность тока первички J1 = 5 А/кв. мм и, пользуясь I1рmax, находим диаметр ее провода по меди d = (4S/3,1415)^0,5. Полный его диаметр при самостоятельном изолировании D = 0,25+d, а если провод готовый – табличный. Для работы в режиме «кирпич бар, раствор йок» можно взять J1 = 6-7 А/кв. мм, но только, если нужного провода нет и не предвидится;
- Находим количество витков на вольт первички: w = k2/Sс, где k2 = 50 для Ш и П, k2 = 40 для ПЛ, ШЛ и k2 = 35 для О, ОЛ;
- Находим общее к-во ее витков W = 195k3w, где k3 = 1,03. k3 учитывает потери энергии обмоткой на рассеяние и в меди, что формально выражается несколько абстрактным параметром собственного падения напряжения обмотки;
- Задаемся коэффициентом укладки Kу = 0,8, добавляем по 3-5 мм к a и b магнитопровода, рассчитываем к-во слоев обмотки, среднюю длину витка и метраж провода
- Рассчитываем аналогично вторичку при J1 = 6 А/кв. мм, k3 = 1,05 и Kу = 0,85 на напряжения 50, 55, 60, 65, 70 и 75 В, в этих местах будут отводы для грубой подгонки режима сварки и компенсации колебаний питающего напряжения.
Намотка и доводка
Диаметры проводов в расчете обмоток получаются как правило больше 3 мм, а лакированные обмоточные провода с d>2,4 мм в широкой продаже редки. Кроме того, обмотки сварочника испытывают сильные механические нагрузки от электромагнитных сил, поэтому готовые провода нужны с дополнительной текстильной обмоткой: ПЭЛШ, ПЭЛШО, ПБ, ПБД. Найти их еще труднее, и стоят они очень дорого. Метраж же провода на сварочник таков, что более дешевые голые провода возможно изолировать самостоятельно. Дополнительное преимущество – свив до нужного S несколько многожильных проводов, получим провод гибкий, мотать которым куда легче. Кто пробовал уложить на каркас вручную шину хотя бы в 10 квадратов, оценит.
Изолирование
Допустим, есть в наличии провод 2,5 кв. мм в ПВХ изоляции, а на вторичку надо 20 м на 25 квадратов. Готовим 10 катушек или бухт по 25 м. Отматываем с каждой примерно по 1 м провода и снимаем штатную изоляцию, она толстая и не термостойкая. Оголенные провода скручиваем парой пассатижей в ровную тугую косу, а ее обматываем, в порядке нарастания стоимости изоляции:
- Малярным скотчем с нахлестом витков 75-80%, т.е. в 4-5 слоев.
- Миткалевой тесьмой с нахлестом в 2/3-3/4 витка, т.е в 3-4 слоя.
- Х/б изолентой с нахлестом в 50-67%, в 2-3 слоя.
Примечание: провод для вторичной обмотки готовится и мотается она после намотки и испытаний первичной, см. далее.
Намотка
Тонкостенный самодельный каркас не выдержит давления витков толстого провода, вибраций и рывков при работе. Поэтому обмотки сварочных трансформаторов делают бескаркасными галетными, а на сердечнике закрепляют клиньями из текстолита, стеклотекстолита или, в крайнем случае, пропитанной жидким лаком (см. выше) бакелитовой фанеры. Инструкция по намотке обмоток сварочного трансформатора такова:
- Готовим деревянную бобышку высотой по высоте обмотки и с размерами в поперечнике на 3-4 мм больше a и b магнитопровода;
- Прибиваем или прикручиваем к ней временные фанерные щеки;
- Временный каркас обматываем в 3-4 слоя тонкой полиэтиленовой пленкой с заходом на щеки и заворотом на их внешнюю сторону, чтобы провод не приклеился к дереву;
- Мотаем предварительно изолированную обмотку;
- По намотке дважды пропитываем до протекания насквозь жидким лаком;
- по высыхании пропитки аккуратно снимаем щеки, выдавливаем бобышку и отдираем пленку;
- обмотку в 8-10 местах равномерно по окружности туго обвязываем тонки шнуром или пропиленовым шпагатом – она готова к испытаниям.
Доводка и домотка
Шихтуем сердечник в галету и стягиваем его болтами, как положено. Испытания обмотки производятся полностью аналогично испытаниям сомнительного готового трансформатора, см. выше. Лучше воспользоваться ЛАТРом; Iхх при входном напряжении 235 В не должен превышать 0,45 А на 1 кВА габаритной мощности трансформатора. Если больше – первичку доматывают. Соединения провода обмотки делаются на болтах (!), изолируются термоусаживаемой трубкой (ТУТ) в 2 слоя или х/б изолентой в 4-5 слоев.
По результатам испытаний корректируется число витков вторички. Напр., расчет дал 210 витков, а реально Iхх влез в норму при 216. Тогда расчетные витки секций вторички умножаем на 216/210 = 1,03 прибл. Не пренебрегайте знаками после запятой, от них во многом зависит качество трансформатора!
После доводки сердечник разбираем; галету туго обматываем теми же малярным скотчем, миткалем или «тряпочной» изолентой в 5-6, 4-5 или 2-3 слоя соотв. Мотать поперек витков, а не по ним! Теперь еще раз пропитываем жидким лаком; когда просохнет – дважды неразбавленным. Эта галета готова, можно делать вторичную. Когда обе будут на сердечнике, еще раз испытываем теперь уже трансформатор на Iхх (вдруг где-то завитковало), закрепляем галеты и весь трансформатор пропитываем нормальным лаком. Уф-ф, самая муторная часть работы позади.
Тянем ВХ
Но он у нас пока слишком крут, не забыли? Нужно умягчить. Простейший способ – резистор во вторичной цепи – нам не подходит. Все очень просто: на сопротивлении всего лишь 0,1 Ом при токе 200 рассеется теплом 4 кВт. Если у нас сварочник на 10 и более кВА, а варить нужно тонкий металл, резистор нужен. Какой бы ни был ток выставлен регулятором, его выбросы при зажигании дуги неизбежны. Без активного балласта они местами пережгут шов, а резистор их погасит. Но нам, маломощным, он него толку не будет.
Реактивный балласт (катушка индуктивности, дроссель) лишней мощности не отберет: она поглотит выбросы тока, а потом плавно отдаст их дуге, это и растянет ВХ как надо. Но тогда нужен дроссель с регулировкой рассеяния. А для него – сердечник почти такой же, как и у трансформатора, и довольно сложная механика, см. рис.
Мы пойдем другим путем: применим активно-реактивный балласт, у старых сварщиков в просторечии именуемый кишкой, см. рис. справа. Материал – стальная проволока-катанка 6 мм. Диаметр витков – 15-20 см. Сколько их – на рис. видно, для мощности до 7 кВА эта кишка правильная. Воздушные промежутки между витками – 4-6 см. С трансформатором активно-реактивный дроссель соединяется дополнительным отрезком сварочного кабеля (шланга, попросту), а электрододержатель присоединяется к нему зажимом-прищепкой. Подбирая точку присоединения, можно, вкупе с переключением на отводы вторички, точно настроить рабочий режим дуги.
Примечание: активно-реактивный дроссель в работе может греться докрасна, поэтому ему необходима несгораемая термопрочная диэлектрическая немагнитная подкладка. По идее, специальный керамический ложемент. Допустима замена его сухой песчаной подушкой, или уже формально с нарушением, но не грубым, сварочную кишку укладывают на кирпичи.
А остальное?
Это значит прежде всего – электрододержатель и присоединительное устройство обратного шланга (зажим, прищепка). Их, раз у нас трансформатор на пределе, нужно купить готовые, а таких, как на рис. справа, не надо. Для сварочного аппарата на 400-600 А качество контакта в держателе мало ощутимо, и просто приматывание обратного шланга он тоже выдержит. А наш самодельный, работающий с натугой, может забарахлить вроде бы непонятно отчего.
Далее, корпус аппарата. Его нужно делать из фанеры; желательно бакелитовой пропитанной, как описано выше. Днище – толщиной от 16 мм, панель с клеммником – от 12 мм, а стенки и крышку – от 6 мм, чтобы при переноске не оторвались. Почему не листовая сталь? Она ферромагнетик и в поле рассеяния трансформатора может нарушить его работу, т.к. мы вытягиваем из него все, что возможно.
Что до клеммных колодок, то самые клеммы делаются из болтов от М10. Основа – те же текстолит или стеклотекстолит. Гетинакс, бакелит и карболит не годятся, довольно скоро пойдут крошиться, трескаться и расслаиваться.
Пробуем постоянку
Сварка постоянным током имеет ряд преимуществ, но ВХ любого сварочного трансформатора на постоянке ужесточается. А у нашего, рассчитанного на минимально возможный запас по мощности, станет недопустимо жесткой. Дроссель-кишка тут уже не поможет, даже если бы он работал на постоянном токе. Кроме того, надо защитить дорогущие выпрямительные диоды на 200 А от бросков тока и напряжения. Нужен возвратно-поглощающий фильтр инфранизких частот, ФИНЧ. Хотя на вид он отражающий, но нужно учесть сильную магнитную связь между половинами катушки.
Известная много лет схема такого фильтра дана на рис. Но сразу же по ее внедрении любителями выяснилось, что рабочее напряжение конденсатора С мало: выбросы напряжения при зажигании дуги могут достигать 6-7 значений ее Uхх, т.е.450-500 В. Далее, конденсаторы нужны выдерживающие циркуляцию большой реактивной мощности, только и только масляно-бумажные (МБГЧ, МБГО, КБГ-МН). О массогабаритах одинарных «банок» этих типов (кстати, и не дешевых) дает представление след. рис., а на батарею их понадобится 100-200.
С магнитопроводом катушки проще, хотя и не совсем. Для него подойдут 2 ПЛа силового трансформатора ТС-270 от старых ламповых телевизоров-«гробов» (данные есть в справочниках и в рунете), или аналогичные, или ШЛ с похожими либо большими a, b, c и h. Из 2-х ПЛов собирают ШЛ с зазором, см. рис., в 15-20 мм. Фиксируют его текстолитовыми или фанерными прокладками. Обмотка – изолированный провод от 20 кв. мм, сколько влезет в окно; 16-20 витков. Мотают ее в 2 провода. Конец одного соединяют с началом другого, это будет средняя точка.
Настройка фильтра производится по дуге на минимальном и макисмальном значениях Uхх. Если дуга на минимале вялая, электрод липнет, зазор уменьшают. Если на максимале жжет металл – увеличивают или, что будет эффективнее, срезают симметрично часть боковых стержней. Чтобы сердечник от этого не рассыпался, его пропитывают жидким, а потом нормальным лаком. Найти оптимум индуктивности довольно трудно, но зато потом сварка работает безукоризненно и на переменном токе.
Микродуга
О назначении микродуговой сварки сказано вначале. «Аппаратура» для нее предельно проста: понижающий трансформатор 220/6,3 В 3-5 А. В ламповые времена радиолюбители подключались к накальной обмотке штатного силового трансформатора. Один электрод – сама скрутка проводов (можно медь-алюминий, медь-сталь); другой – графитовый стерженек вроде грифеля от карандаша 2М.
Сейчас для микродуговой сварки используют более компьютерные блоки питания, или, для импульсной микродуговой сварки, батареи конденсаторов, см. видео ниже. На постоянном токе качество, работы, разумеется, улучшается.
Видео: самодельный аппарат для сварки скруток
Видео: сварочный аппарат своими руками из конденсаторов
Контакт! Есть контакт!
Контактная сварка в промышленности используется преимущественно точечная, шовная и стыковая. В домашних условиях, прежде всего по энергопотреблению, осуществима импульсная точечная. Пригодна она для сваривания и приваривания тонких, от 0,1 до 3-4 мм, стальных листовых деталей. Дуговая сварка тонкостенку прожжет, а если деталь с монетку и менее, то самая мягкая дуга сожжет ее целиком.
Принцип действия точечной контактной сварки иллюстрирует рис: медные электроды с силой сжимают детали, импульс тока в зоне омического сопротивления сталь-сталь нагревает металл до того, что происходит электродиффузия; металл не плавится. Ток для этого нужен ок. 1000 А на 1 мм толщины свариваемых деталей. Да, ток в 800 А прихватит листы по 1 и даже 1,5 мм. Но если это не поделка для забавы, а, допустим, оцинкованный профнастил забора, то первый же сильный порыв ветра напомнит: «Мужик, а ток-то слабоват был!»
Тем не менее, контактная точечная сварка намного экономичнее дуговой: напряжение холостого хода сварочного трансформатора для нее – 2 В. Оно складывается 2-х контактных разностей потенциалов сталь-медь и омического сопротивления зоны провара. Рассчитывается трансформатор для контактной сварки аналогично ему же для дуговой, но плотность тока во вторичной обмотке берут 30-50 и более А/кв. мм. Вторичка контактно-сварочного трансформатора содержит 2-4 витка, хорошо охлаждается, а его коэффициент использования (отношение времени сварки к времени работы на холостом ходу и остывания) многократно ниже.
В рунете немало описаний самодельных импульсно-точечных сварочников из негодных микроволновок. Они, в общем-то, правильные, а в повторении, как написано в «1001 ночи», пользы нет. И старые микроволновки на помойках кучами не валяются. Поэтому займемся конструкциями менее известными, но, между прочим, более практичными.
На рис. – устройство простейшего аппарата для импульсной точечной сварки. Им можно сваривать листы до 0,5 мм; для мелких поделок он подходит отлично, а магнитопроводы такого и большего типоразмера относительно доступны. Его достоинство, помимо простоты – прижим ходовой штанги сварочных клещей грузом. Для работы с контактно-сварочным импульсником не помешала бы и третья рука, а если одной приходится с силой сжимать клещи, то вообще неудобно. Недостатки – повышенная аварийно- и травмоопасность. Если случайно дать импульс, когда электроды сведены без свариваемых деталей, то из клещей ударит плазма, полетят брызги металла, защиту проводки вышибет, а электроды сплавятся намертво.
Вторичная обмотка – из медной шины 16х2. Ее можно набрать из полосок тонкой листовой меди (получится гибкая) или сделать из отрезка сплющенной трубки подачи хладоагента бытового кондиционера. Изолируется шина вручную, как описано выше.
Здесь на рис. – чертежи аппарата импульсной точечной сварки помощнее, на сварку листа до 3 мм, и понадежнее. Благодаря довольно мощной возвратной пружине (от панцирной сетки кровати) случайное схождение клещей исключено, а эксцентриковый прижим обеспечивает сильное стабильное сжатие клещей, от чего существенно зависит качество сварного стыка. В случае чего прижим можно мгновенно сбросить одним ударом по рычагу эксцентрика. Недостаток – изолирующие узлы клещей, их слишком много и они сложные. Еще один – алюминиевые штанги клещей. Они, во-первых, не столь прочны, как стальные, во-вторых, это 2 ненужных контактных разности. Хотя теплоотвод по алюминию, безусловно, отличный.
Об электродах
В любительских условиях целесообразнее изолировать электроды в месте установки, как показано на рис. справа. Дома не конвейер, аппарату всегда можно дать остыть, чтобы изолирующие втулки не перегрелись. Такая конструкция позволит сделать штанги из прочной и дешевой стальной профтрубы, а еще удлинить провода (до 2,5 м это допустимо) и пользоваться контактно-сварочным пистолетом или выносными клещами, см. рис. ниже.
На рис. справа видна еще одна особенность электродов для точечной контактной сварки: сферическая контактная поверхность (пятка). Плоские пятки долговечнее, поэтому электроды с ними широко используются в промышленности. Но диаметр плоской пятки электрода должен быть равен 3-м толщинам прилегающего свариваемого материала, иначе пятно провара пережжется или в центре (широкая пятка), или по краям (узкая пятка), и от сварного стыка пойдет коррозия даже по нержавейке.
Последний момент об электродах – их материал и размеры. Красная медь быстро выгорает, поэтому покупные электроды для контактной сварки делают из меди с присадкой хрома. Такими следует пользоваться, при нынешних ценах на медь это более чем оправдано. Диаметр электрода берут в зависимости от режима его использования в расчете на плотность тока 100-200 А/кв. мм. Длина электрода по условиям теплопередачи не менее 3-х его диаметров от пятки до корня (начала хвостовика).
Как давать импульс
В простейших самодельных аппаратах импульсно-контактной сварки импульс тока дают вручную: просто включают сварочный трансформатор. Это ему, конечно, на пользу не идет, а сварка – то непровар, то пережог. Однако автоматизировать подачу и нормировать сварочные импульсы не так уж сложно.
Схема простого, но надежного и проверенного долгой практикой формирователя сварочных импульсов дана на рис. Вспомогательный трансформатор Т1 – обычный силовой на 25-40 Вт. Напряжение обмотки II – по лампочке подсветки. Можно вместо нее поставить 2 включенных встречно-параллельно светодиода с гасящим резистором (обычным, на 0,5 Вт) 120-150 Ом, тогда напряжение II будет 6 В.
Напряжение III – 12-15 В. Можно 24, тогда конденсатор С1 (обычный электролитический) нужен на напряжение 40 В. Диоды V1-V4 и V5-V8 – любые выпрямительные мосты на 1 и от 12 А соотв. Тиристор V9 – на 12 и более А 400 В. подойдут оптотиристоры из компьютерных блоков питания или ТО-12,5, ТО-25. Резистор R1 – проволочный, им регулируют длительность импульса. Трансформатор Т2 – сварочный.
Новые вещи из старых джинсов.
Практически у каждого человека в шкафу можно найти парочку джинсов, которые уже давно вышли из моды или просто надоели. Как правило, такие вещи просто пылятся в дальнем углу так, как выкинуть их рука не поднимается. На самом же деле, в умелых руках даже старые и ненужные джинсы могут обрести вторую жизнь.
Если вы проявите немного фантазии, то сможете сделать из них массу полезных и что самое главное, эксклюзивных вещей. В нашей статье мы расскажем вам как из старых джинсов сделать детскую игрушку, модный клатч, красивую диванную подушку и женский кошелек.
Что можно сделать из старых джинсов своими руками - изделия из старых джинсов своими руками: идеи и фото красивых поделок
Джинсовые вещи
Обувь из старых джинсов
Украшения из старых джинсов
Сумки из старых джинсов
Абажур из старых джинсов
Пуфик из старых джинсов
При условии, что вы потратились на качественные джинсы, из них можно будет сделать много всего нового и креативного. Самый простой способ вернуть жизнь старой вещи, попробовать ее обновить. Например, модель с широкими штанинами можно ушить, а затем задекорировать вышивкой, разрисовать, сделать модные в этом сезоне дыры или же обшить нежным кружевом. Если такие идеи вам не по душе, тогда попробуйте сделать что-нибудь для интерьера. Это может быть ваза, подушка или даже абажур.
Да и помните, что в этом случае вы не обязаны следовать каким-то строгим правилам. При желании вы можете порезать джинсы на куски, а затем сделать из них оригинальную скатерть для стола или лоскутное одеяло. Правда если вы будете делать именно его, вам придется потратиться еще и на утеплитель и подкладку. Выше вы можете увидеть несколько интересных идей, которые при желании с легкостью сможете воплотить в жизнь.
Как сделать из старых джинсов косметичку: выкройки, фото
Трехцветная косметичка из джинсов
Яркая косметичка
Выкройка №1
Выкройка №2
Выкройка №3
Самый простой способ сшить косметичку из старых джинсов, отрезать низ штанин таким образом, чтобы в итоге у вас получился квадрат или прямоугольник. Затем заготовку надо будет вывернуть наизнанку и сделать двойной шов, с одной стороны, и вшить молнию с другой. Готовое изделие останется вывернуть и можно будет пользоваться. Чтобы такая косметичка смотрелась более привлекательно, можете потратить еще немного времени и украсить ее вышивкой или яркими бусинами.
В случае если вы хотите сделать что-нибудь более оригинальное, тогда смастерите джинсовую косметичку, используя выкройки, которые мы разместили немного выше. В этом случае вам надо будет только распечатать выкройку в нужном масштабе, приложить ее на джинсы и вырезать все нужные детали. Если вы все сделаете правильно, то после сшивания получите объемное изделие, в которое можно будет положить очень много косметики.
Но все же помните, что такие более сложные выкройки требуют максимальной точности. Ввиду этого, старайтесь максимально точно определиться с размерами заготовок и, конечно же, правильно их вырежьте. В случае если вы попробуете сделать все на глазок, то вполне вероятно ваша косметичка получится бесформенной или перекошенной.
Как сделать из старых джинсов клатч: выкройки, фото
Вечерний клатч
Повседневный клатч
Романтичный клатч
Выкройка №1
Выкройка №2
Рисунок №1
Клатч - это уникальная вещь, которая прекрасно дополнить не только вечерний, а и повседневный лук. Джинсовое изделие, выкройки для которого вы можете увидеть немного выше, можно будет носить с одеждой в стиле кэжуал, романтичными нарядами и даже со строгими офисными луками.
Правда учтите, если вы будете шить клатч именно для дополнения офисной одежды, то его лучше всего делать из джинса черного цвета. В случае если вы сошьёте его с синих брюк, то в итоге будете ограничены в подборе цветовой гаммы. Ну и, конечно же, не забудьте, что клатч подразумевает наличие длинной цепочки, которая позволит вам носить его не только в руках, а и на плече.
При желании вы можете заменить цепочку на кожаный ремешок или же сшить ее подобие из джинсовой ткани. Все эти детали сделают готовый клатч более удобным и универсальным, но к большому сожалению, очень сильно его утяжелят. Следовательно, будет лучше если вы все-таки потратитесь и купите стальную цепочку золотистого или серебристого оттенка.
- Распечатайте выкройку в нужном масштабе
- Отрежьте от джинсов штанину и сделайте из самой широкой части заготовку
- Вырежьте заготовку и загните так, как указано на рисунке №1
- Сложите так как показано в мастер-классе и тщательно прошейте все швы
- Обязательно усильте боковые части клатча и вложите утяжелитель в захлопывающуюся часть изделия
- Зафиксируйте на готовом клатче цепочку и украсьте его на свой вкус
Как сделать из старых джинсов кошелек: выкройки, фото
Идея №1
Идея №2
Идея №3
Выкройка №1
Выкройка №2
Еще одной оригинальной вещью, которую с легкостью можно сшить из старых джинсов является кошелек. Так как данная вещь шьется из множества мелких деталей, то вы вполне спокойно можете сделать ее из разных кусочков. При желании можете попробовать скомпоновать в одном изделии джинсы разного цвета.
Например, черные и темно-серые или синие и нежно-голубые. Такое сочетание позволит вам создать визуальный эффект объемности и сделает готовое изделие еще более оригинальным. Также хочется напомнить вам, что для кошелька надо выбирать самые миниатюрные молнии. Их будет легче пришивать к мелким деталям и что самое главное, они будут органично смотреться на готовом изделии. В случае если вы не хотите использовать замки, тогда замените их на липучки.
Просто постарайтесь вшить их таким образом чтобы внешне их не было видно. Да, и если вы хотите, чтобы ваше джинсовое изделие выглядело идеально, обязательно вшейте внутрь подкладку. Ее можно сделать из специальной ткани или же из более тонкого джинса. В случае если вы будете использовать для этих целей плотный материал, то в итоге это будет мешать правильно складывать ваш кошелек.
Как сделать из старых джинсов игрушки: выкройки, фото
Коты из джинса
Собака из джинса
Джинсовый медведь
Выкройка №1
Выкройка №2
Старые джинсы являются идеальным материалом для пошива игрушек. Так как ткань, из которой они изготовлены очень плотная, то вы с легкостью сможете сделать из нее самые сложные поделки.
В этом случае вам не придется бояться, что готовое изделие не будет держать правильную форму или же быстро деформируется. При условии, что вы правильно его набьёте, оно будет оставаться в идеальном состоянии не один год.
Секреты пошива игрушек из старых джинсов:
- Запомните, такую плотную ткань, как джинс лучше всего прошивать машинкой, используя при этом специальную иглу. Если вы попробуете сшить ее вручную, то вполне вероятно не сможете сделать это качественно.
- Если вы не хотите, чтобы при разрезании мелких деталей ткань начала крошиться, тогда используйте во время работы не простые ножницы, а с зубчатыми лезвиями. Они будут разрезать ткань зигзагом тем самым, предотвращая ее деформирование.
- Наполняйте готовую игрушку только качественным материалом, который точно не будет провоцировать аллергию у того, кому она достанется. Это может быть синтепон, синтепух или холлофайбер.
- Если получилось так, что при разрезании деталей на них остался грубый шов, ни в коем случае не питайтесь от него избавиться. В итоге вы сможете его красиво задекорировать и этим придать индивидуальность готовому изделию.
Как сделать из старых джинсов чехол для телефона, планшета?
Чехол для планшета
Джинсовый чехол для телефона
Выкройка для телефона
Выкройка для плншета
Что касается джинсовых чехлов, то их можно делать двумя способами. Первый метод понравится тем, кто не любит заморачиваться, но при этом очень хочет иметь уникальную вещь. В этом случае вам практически не придется ничего делать. Вам надо будет отрезать заготовку нужного размера и просто зашить ее с одной или двух сторон. Если же в итоге вы хотите получить более модную вещь, тогда сшейте чехол по выкройкам, которые вы можете увидеть немного выше.
В этом случае вы сможете сделать изделие, которое будет не просто защищать планшет или телефон от повреждений, а еще надежно закрываться. В таком чехле вы можете предусмотреть внутренний карман, внутрь которого впоследствии можно будет вложить плотный картон, тем самым усилив нижнюю часть изделия.
- Для начала отрежьте от джинсов штанину
- Разложите ее на столе и положите на нее планшет или телефон
- Прорисуйте контур вашего гаджета при помощи мела или мыла
- Сложите заготовки изнаночной строй вверх, сколите их булавками и максимально тщательно сшейте
- Если есть надобность, усильте верхнюю часть плотной каймой
- Выверните изделие и можете вкладывать в него планшет или телефон
Как сделать из старых джинсов накидки на табуретки?
Идея №1
Идея №2
Сразу же хочется сказать, что для того чтобы накидка для табуретки была не только красивой, а и удобной, под нее надо обязательно подкладывать что-нибудь мягкое. Это может быть специально сшитая подушка или просто кусок толстого поролона. Также не забывайте о том, что для того чтобы даже такая вещь имела индивидуальность, ее надо декорировать.
Для этих целей прекрасно подойдут яркие атласные ленты, кружева или рюши. Их можно будет просто пришить по краю накидки или зафиксировать их красивыми складочками и украсить бантиками. А теперь поговорим о том, как правильно шить накидку. Если вы хотите сделать ее максимально быстро, тогда просто приложите табурет на джинсы, обведите его мелом, а затем вырежьте, сделав напуск в 1 см с каждой стороны. Застрочите края заготовки, пришейте к уголкам ленты, которыми накидка будет фиксироваться на табурет.
На следующем этапе вырежьте заготовку из поролона, положите ее на табурет и можете фиксировать накидку. В случае если вы хотите, чтобы изделие прикрывало табурет до перекладины, то помимо основной заготовки вам придется вырезать еще и четыре боковых, ширина которых будет соответствовать расстоянию от сидения до перекладины. Когда заготовки будут готовы, вам останется сшить их вместе и ваша накидка будет готова.
Как сделать из старых джинсов прихватки?
Прихватка из кармана
Прихватка из джинсов
Прихватка бабочка
Прихватка рукавичка
В принципе для того, чтобы сделать из старых джинсов кухонную прихватку особых знаний не надо. Например, вы можете сделать ее из карманов, просто вырезав их и усилив при помощи тонкого синтепона. В этом случае вам надо будет только все правильно застрочить и пришить к готовым прихваткам петличку, за которую их можно будет вешать на кухне.
Если же вы хотите, чтобы ваши прихватки были максимально похожи на те, которые продаются в специализированных торговых точках, тогда вам надо поступить следующим образом. Возьмите лист бумаги, положите его на стол и приложите к нему свою руку. Рука должна лежать таким образом, чтобы четыре пальца были сложены вместе, а пятый отведен в сторону. Обведите руку карандашом, отступите от полученной линии на 5 мм и вырежьте заготовку.
Ее надо будет приложить сначала на джинсовую ткань, а затем на синтепон, и прорисовать контур уже на этих материалах. После этого вам надо будет вырезать четыре заготовки, сложить их вместе и прострочить по контуру. Если вы все сделаете все правильно, то после того как вы вывернете изделие у вас получиться прихватка в форме рукавицы.
Как сделать из старых джинсов органайзер?
Органайзер из старых джнсов
Органайзер из карманов
Органайзер из целых джинсов
Органайзер из джинсовой ткани может стать не только удобным приспособлением для хранения мелких вещей, а и настоящим украшением интерьера. В зависимости от размера такую вещь можно размещать на дверях (входных и мебельных), стене и даже на стульях. Его можно делать строгим, ярким или слегка детским. В последнем случае вы можете попробовать раскрасить его цветами, зверушками или просто красиво вышить.
Если говорить о том, как правильно делать подобную вещь, то в этом случае вы можете поступить следующим способом. Если вы не планируете вешать джинсовый органайзер на видное место, тогда можете застрочить верх брюк и зафиксировать на полученном шве веревку, за которую можно будет подвесить готовое изделие. Далее, вам надо будет сшить между собой штанины и можно будет приступать к изготовлению кармашков.
Для этого вам понадобятся острые ножницы, с помощью которых вы сделаете прорези по длине штанин. На заключительном этапе вам надо будет пристрочить одну часть прорези к задней части брюк и органайзер будет готов. Более креативные идеи вы можете увидеть на картинках, размещенных выше.
Как сделать из старых джинсов цветы и броши?
Брошь из джинса
Мастер-класс по изготовлению цветов
Идеи для изготовления цветов
Если вы проявите немного терпения, то сможете сделать из старых джинсов, красивый цветок который можно будет использовать для украшения одежды, интерьера или изготовления заколок, ободков, чокеров и брошей. Самый простой способ сделать такую поделку, отрезать кусок ткани от джинсов, разложить ее на столе, а затем при помощи картонного трафарета вырезать заготовки разной величины, имитирующие цветок.
Запомните, чем больше и пушистее вы хотите получить в итоге украшение, тем большее количество тканевых заготовок вы надо будет вырезать. Когда все будет готово, вам останется сложить их, начиная от самой большой и заканчивая самой маленькой. Закреплять листки между собой можно при помощи специально клея, либо же простой нитью. Если вы хотите, чтобы готовый цветок максимально хорошо держал форму, можете попробовать его накрахмалить.
Что касается краев лепестков, то их можно оставлять без какой-либо обработки или же слегка распустить. Да, и если вам кажется, что цветок из одного джинса получится очень мрачным, можете сделать несколько лепестков из более яркого материала, например, из шифона или атласа.
Как сделать из старых джинсов коврик?
Рекомендации по изготовлению коврика
Идеи для плетения
Сразу же хочется сказать, что для изготовления коврика одних брюк будет мало. Как правило, на производство одного коврика небольшого размера уходит приблизительно 4 джинсов. Для изготовления подобной вещи вам обязательно надо будет порезать джинсы на ленты, связать их между собой и скрутить в некое подобие клубка, а затем уже использовать эту своеобразную пряжу для плетения коврика толстым крючком.
Если вязание не ваш конек, то вы можете сделать коврик по типу лоскутного одеяла. А это значит, что для начала вам надо будет заготовить нужное количество квадратов одинаковой формы, закрепить на их края контрастную кайму, а затем нашить все эти заготовки на плотную основу.
Плетеный коврик (косичкой)
- Порежьте старые джинсы на ленты одинаковой ширины
- Сплетите из них косички и соедините их между собой в длинную веревочку
- Подберите нити, подходящие по цвету к ткани, и начинайте сшивать между собой косичку
- Можете придать ей форму круга, овала, квадрата или ромба
Как сделать из старых джинсов декоративную подушку?
Квадратная подушка из джинса
Фигурная подушка из джинса
Если вы не первый раз в жизни будете заниматься шитьем, то наверняка знаете, что сшить стандартную подушку легче всего. Для начала вам надо будет определиться, квадратную или круглую форму она будет иметь, и после этого можно будет приступать к созданию оригинальной вещи.
Итак:
- Для начала изготовьте трафарет нужной формы, а затем приложите его на разрезанные джинсы
- Обведите трафарет мелом и аккуратно вырежьте заготовку
- Сложите заготовки изнаночной стороной внутрь, и аккуратно все сшейте, оставив место для молнии
- Вшейте молнию и заполните подушку синтепоном или синтепухом.
- При желании можете украсить край подушки рюшами из джинса или джинсовыми цветками
Видео: Что сделать из старых джинсов. Идеи: переделки и поделки своими руками
Я сшил этот простой стеганый чехол для своего ноутбука, чтобы безопасно носить его в рюкзаке. Делая такой аксессуар самостоятельно, можно быть уверенной, что он идеально подойдет по размеру и будет вписываться в ваш стиль.
Это простой швейный проект, если вы умеете пользоваться швейной машинкой и знаете, как сделать прямой или зигзагообразный шов и т.д.
Шаг 1: Материалы и инструменты
Материалы (конечно, можно использовать любую ткань):
- Джинсовая ткань в виде старых ненужных брюк
- флисовое одеяло для набивки
- Хлопчатобумажный материал для подкладки
- Швейная нить
Стандартное швейное оборудование:
- швейная машинка
- ножницы для ткани и нитей
- булавки
- утюг и гладильная доска
- Линейка
- Мелок или фломастер для ткани
Из необязательного:
- оверлок
Подсказка: Если при шитье по джинсовой ткани ломается слишком много иголок, достаньте специальную иглу для джинсовой ткани, они не должны портиться быстро.
Шаг 2: Режем ткань
Сначала я отрезал ткань приблизительно по нужному размеру. Я погладил ткань, чтобы точно быть уверенным, что отрезы будут четкими. Я вырезал длинный прямоугольник вдвое длинне ноутбука, с запасом со всех сторон для швов и дальнейших доработок. Процесс набивки требует свободное место по краям, так как несколько слоев ткани скажутся на размере готового чехла. Если ноутбук по толщине большой, это тоже нужно учитывать в размере ткани.
Я использовал два слоя флиса в качестве набивки моего кейса. Сначала я прошил небольшой кусочек флиса на своей машинке, чтобы удостовериться, что она осилит толстый слой ткани, и наружная ткань не будет стягиваться швом (при шитье полиэстера могут быть такие проблемы).
Я сшил два слоя флиса вместе, чтобы зафиксировать их. Отрезал флис так, чтобы сверху сумки он не доходил до краев. Это поможет при сшивании и отделке верхнего края чехла.
Шаг 3: Сшивание
В этом шаге предстоит сшить слои вместе. Я еще раз перепроверил, чтобы все было на своих местах и скрепил слои булавками. Затем я сделал шов зигзагом посередине стопки слоев. Вы можете использовать любой шов, который вам нравится - прямой, узорчатый, шов из контрастной по цвету нити и т.д.
Я предварительно наметил шов стежками, и попытался сделать два параллельных шва по обе стороны от намеченной линии. К концу швы немножко подгуляли, так что в следующий раз я отмечу ровные линии мелком с помощью линейки.
Step 4: Сшиваем чехол
Теперь сложите ваш “сэндвич” из тканей пополам так, чтобы внешний слой (в моем случае, джинса) была внутри, и примерив на ноутбуке, определитесь с местом сшивания краев.
Примечание: Чехол будет вывернут наизнанку во время шиться. Если у вас одинаковая ткань внутри и снаружи, сделайте какие-то отметины, чтобы не спутать изнанку с лицевой стороной!
Я скрепил булавками края и прошил их. Опять швы не отличались ровностью, так что я настоятельно рекомендую сначала прорисовывать ровные линии, а уже потом по ним сшивать.
Сначала лучше сшить одну сторону стежками (возьмите самый длинные стежок из тех, которые предлагает ваша машинка), наденьте чехол на ноутбук, и определитесь с местом сшивания второй стороны.
Можно вывернуть чехол, чтобы посмотреть, как лучше подогнать. Если чехол окажется слишком тесным или наоборот просторным, просто распустите стежочный шов и сшейте заново.
Как только добились нужного размера, прошейте поверх стежков ровным сплошным швом. Остановите машинку за 2-5 см до края (верх чехла, куда кладется ноутбук).
Внизу чехла я прошил небольшие уголки по диагонали, чтобы закруглить края.
Шаг 5: Отделка верхнего отверстия
Нужно отделать края отверстия чехла. Оденьте его на ноутбук и отметьте место, где должен быть край чехла. Затем сложите необработанные края лицевого и изнаночного слоя внутрь, как показано на фото. Загладьте края, чтобы затем сшить их ровным швом.
Сшейте края очень близко к кромке, чтобы у вашего чехла получился аккуратно отделанный верх.
А вы знали?: швеи-профессионалки иногда называют глажку “прессованием”.
Шаг 6: Отделка краев
Когда отверстие чехла обработано и выглядит аккуратно, нужно приступать к отделке боковых сторон. Я добавил небольшую петельку из джинсовой ткани в качестве ручки и прошил боковые стороны двойным швом для прочности.
Я отрезал излишки ткани на краях и обметал их оверлоком.
Примечание:
убедитесь, что ваш оверлок справляется с джинсовой тканью. На своем чехле мне пришлось пропустить то место края, к которому пришита тканевая петелька, потому что такое количество слоев мой оверлок не смог обметать.
Если под рукой нет оверлока, можно просто еще раз прошить края зигзагом. В своем проекте так я обметал дно чехла и уголки.
Настало время избавиться от торчащих ниток и привести чехол в опрятный вид.
Выверните чехол - и все!
Шаг 7: Мысли напоследок