Вокруг женской красоты веками складывалось не только множество прекрасных преданий, но и невероятное количество необоснованных, а порой даже опасных мифов и заблуждений. И сегодня эпидемия мифотворчества разрастается с новой силой — шутка ли, столько новых технологий и средств появилось в области ухода за собой! Поэтому врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер и бьюти-блогер Яна Зубцова решили взяться за дело, вступив на тропу войны с самыми распространенными заблуждениями женского мира. Что у них получилось — читайте в книге « Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» , вышедшей в издательстве Альпина Паблишер. А пока AnySports делится первыми правдивыми впечатлениями о вопросах женской красоты.
Между дорогой и дешевой косметикой нет разницы
В этом вопросе может быть два варианта развития событий. Или люксовая марка «набивает» себе цену только за счет упаковки, а по содержанию ничем не отличается от продуктов масс-маркета (ну разве что парфюмированные отдушки и красители другие), или же люкс действительно стоит своих денег. И если вы потратились на заветную баночку, то второй вариант , не правда ли?
От чего зависит цена вопроса? Все просто: лишь у немногих косметических фирм есть возможность самостоятельно разрабатывать формулы и производить продукт «от и до». Гораздо чаще стандартная рецептура закупается у сторонних фирм, а потом «дорабатываются» с помощью красителей, отдушек, тюбиков и ценовой политики компании. Тут и происходит разделение на люкс и масс-маркет.
Но есть и другие случаи, когда на цену продукта влияют дорогостоящие активные ингредиенты или дорогая, а иногда даже уникальная база продукта. Получается тот же люкс, но цена подкрепляется стоимостью самих ингредиентов. А вот упаковка такого продукта отнюдь не всегда претендует на изысканность. Тут главное результат, а не внешний вид.
Что же делать покупателю? Внимательно выбирать и пробовать!
…читая этикетку, определить цену базы, очень сложно. Поэтому трудно вывести на чистую воду производителей, продающих очень дешевый по себестоимости крем по очень высокой цене. Качество базы можно понять по тактильным ощущениям. Это как натуральный и синтетический бархат. Или мех: кто хоть раз гладил норку - не перепутает.
Никакой химии, только органика
«Органик-бум» шагает по планете с 1990-х гг., хотя первые органические средства по уходу появились еще в эпоху хиппи, когда маски и мыло стали готовить дома. Сегодня же с органическими продуктами не все так просто.
О тех, кто ставит слово organic исключительно «ради наживы», говорить нечего: это просто обман, который, увы, юридически не наказуем.
В остальных случаях должно соблюдаться несколько правил, чтобы продукт получил определение :
Отсюда и слабости органической косметики. Ее ингредиенты менее стабильны, быстрее портятся. Производители при этом гонятся не за количеством активных компонентов, а следят за экологической чистотой.
Плюс «сфера влияния» органики довольно ограничена. Повышение защитных функций кожи - да, с этим она может справиться. Уменьшение трансэпидермальной потери влаги - да. Но есть проблемы, которые органическим кремам не под силу. Например, пигментация. Самые работоспособные осветляющие кожу компоненты - химического происхождения. Борьба с морщинами органике тоже не очень удается, как и коррекция возрастных изменений в целом. Даже в том, что касается увлажнения, они проигрывают кремам и с гиалуроновой кислотой (а она не органического происхождения), и с пептидами.
Для аллергиков органическая косметика тоже далеко не всегда подходящий вариант. Натуральные органические консерванты присутствуют в косметике в большом количестве, а запахи и активные компоненты могут оказать сильное раздражающее действие.
Красота и молодость вашего лица в ваших руках вместе с курсом гимнастики для лица от Анастасии Бурдюг. Подробнее о курсе .
Зимой и летом нужен разный уход
Зимой хочется наносить на кожу крема с плотной текстурой, летом мы отдаем предпочтение легким и свежим эссенциям. Но оказывается, что обусловлены подобные предпочтения в большинстве не потребностями организма, а .
Финны однажды провели такое исследование: взяли довольно большую группу людей и отправили гулять на улицу при температуре –20 °C, предложив испытуемым предварительно намазаться четырьмя разными по текстуре кремами. Первый представлял собой легкую эмульсию «вода в масле», второй - классическое «масло в воде», третий - очень жирный, а-ля свиное сало, на базе животных жиров, а четвертый - вазелин на основе минерального масла. Ученые внимательно следили за состоянием кожи участников эксперимента. Первые признаки потери трансэпидермальной влаги кожи появились у тех людей, которые использовали эмульсию «вода в масле». Но это случилось почти через час. То есть 40 минут эмульсия вполне справлялась с климатической нагрузкой. У всех остальных признаки обезвоженности возникли только через три часа постоянного пребывания на морозе.
То есть если вы не планируете , а собираетесь доехать до работы и вернуться вечером домой, обычного крема будет более чем достаточно.
Аэробика вредна для овала лица
То, что лицо трясется, когда вы двигаетесь — естественно. На кожу действует сила земного притяжения, подвижность низа лица зависит также от . При этом все мышцы нашего тела взаимосвязаны, и мышцы лица здесь не исключение.
Напряжение мышцы задней поверхности шеи приводит к повышению тонуса мышц лба, а при «укорачивающейся», «жесткой» шее отмечается формирование морщин напряжения в верхней и средней третях лба. Тонус мышц нижней трети лица при этом снижается - и овал становится менее четким.
Поэтому также не несут никакой опасности для овала лица. Напротив, после 20 минут в организме усиливается синтез гиалуроновой кислоты и элеидина — белка, отвечающего за здоровье и безупречный вид кожи. И аэробика — единственный способ повысить выработку элеидина во взрослом возрасте, никаким косметическим препаратам это не под силу.
Что же может повлиять на внешний вид лица негативно во время занятий спортом?
- Излишнее усердие. повышают чувствительность к мужским гормонам, кожа становится менее эластичной.
- Безуглеводные и безжировые диеты.
Без углеводов вообще ничто в организме (особенно после 40 лет) не будет синтезироваться. Жировая клетчатка - это источник питательных веществ, воды и энергии для более поверхностных слоев кожи, и в ней, кроме того, есть некоторое количество стволовых клеток, которые кожа может использовать, если настанет «черный день».
Поэтому . А еще правильно питайтесь — без увлечениями диетами, чтобы избежать трансэпидермальной потери влаги. И, конечно, не забывайте смывать макияж!
Перед занятием очистите лицо и нанесите самый простой увлажняющий крем. Если сосудистая реакция кожи выражена, то есть вы быстро краснеете, можно использовать кремы с сосудоукрепляющими компонентами. После занятия - снова умойтесь и нанесите успокаивающую сыворотку и крем. При большой разнице температур в зале и на улице воспользуйтесь минеральной пудрой. Летом помните о SPF: кожа после тренировки более чувствительна к солнцу. А самый большой риск для кожи - хлорированная вода в бассейне. Пожалуйста, перед погружением наносите на лицо плотный крем!
Гимнастика для лица — бесполезна и вредна
Мышечный каркас — то, что находится по ту сторону кожи. И если он слаб и не тренирован, то изменения не замедлят проявиться на внешнем уровне в виде . В случае с лицом эта история приобретает крайне масштабное выражение — ведь на лице кожа и мышцы находятся в постоянном взаимодействии, а их малейшие изменения взаимообусловлены.
Бытует мнение, что растягивают и деформируют кожу. К счастью это не так, да и растянуть кожу при желании не так-то просто. При сознательном и целенаправленном физическом стимулировании мышц лица же, напротив неизменно возрастает тонус кожи.
Повышение тонуса мышц всегда сопровождается усилением в них кровообращения, кожа в этой зоне тоже получит дополнительный кислород и энергию. Важно, чтобы тонус был гармоничным, не было очагов стойкого напряжения, «спазма» каких-то отдельных мышц. Именно такие очаги приводят к формированию морщин, потому что кожа над ними «сминается» в постоянные складки.
Попробуйте заняться гимнастикой для лица вместе с . Уже через 2 недели регулярных занятий вы заметите улучшения на лице!
Практика показывает, что мифов и заблуждений о красоте и молодости до сих пор хватает. Так что пока придется научиться отделять правду от вымысла, а что-то даже проверить на себе. В любом случае пытайтесь изучать вопрос с разных точек зрения — тогда вероятность, что вы упустили что-то важное будет гораздо меньше. И, конечно, не забывайте об осторожности — красота хоть и требует жертв, но причинять вред здоровью они не должны!
Например, можно ли маслом заменить крем, что входит в состав дорогого и дешевого крема, почему ботокс не опасен, а гиалуроновая кислота бесполезна.
09.03.2017 |Всем большой привет!
Решила продолжить тему правильного ухода за волосами и разобраться с вопросом, который волнует и вводит в заблуждение многих: как часто мыть голову и волосы?
Кратко на этот вопрос можно ответить просто — сколько людей столько и мнений!
Действительно, если побродить по интернету и почитать материалы по данному вопросу, то можно получить самые разнообразные ответы: часто, по мере необходимости, редко, и т.д
Поэтому я решила развеять все эти мифы и заблуждения и за ответом на этот вопрос обратится к специалисту.
02.01.2017 |Друзья, еще раз всех с наступившим новым годом!☺
Не смотря на то, что праздники в самом разгаре, мне уже надоело отдыхать и снова очень хочется писать в блог.
Да и вообще, хочу с этого Нового года регулярно пополнять свой дневник новыми записями. Без длительных перерывов, как раньше...
Поэтому начинаю☺
И сегодня я хочу вам рассказать про один очень интересный ингредиент, который входит в состав хорошей декоративной косметики.
Это карнаубский воск (Carnauba Waх), который образуется на листьях бразильской пальмы и очень ценится производителями качественной косметической продукции.
05.06.2016 |Здравствуйте, мои читатели!
Здоровый образ жизни набирает все большие обороты популярности.
Правильное питание, исключение вредных привычек, умеренная физическая нагрузка и дополнение рациона биоактивными добавками – все это вызывает немалый интерес у современных людей.
В это раз я решила подробнее для себя разобраться в таком компоненте, как хитозан.
Последнее время мне все чаще и чаще стала попадаться интересная информация про него.
Я узнала о том, что хитозан нередко включают в рацион, чтобы избавиться от лишних килограммов.
Яна Зубцова, Тийна Орасмяэ-Медер
Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом
В книге приводятся факты и суждения, за которые авторы полностью ручаются. Но в том, что касается ухода за кожей, общие правила не всегда работают в каждом конкретном случае. При возникновении вопросов вы можете проконсультироваться у Тийны (задать вопрос в блоге www.beautyinsider.ru) либо у своего врача-косметолога.
Руководитель проекта И. Гусинская
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Арт-директор С. Тимонов
Дизайн макета Л. Беншуша
Иллюстрации А. Гончаренко
© Зубцова Я., Орасмяэ-Медер Т., 2015
© ООО «Альпина Паблишер», 2015
* * *Введение
К этой коллекции мифов мы – врач Тийна Орасмяэ-Медер и журналист и бьюти-блогер Яна Зубцова – шли разными путями.
Тийна начала работать косметологом в 1996 г. и очень быстро обнаружила, что головы ее пациенток (в целом грамотных и продвинутых девушек с высшим образованием) часто заполнены весьма странными представлениями о том, как надо ухаживать за собой. Переехав в Европу, она выяснила, что эти заблуждения – интернациональны. Вопросы повторялись практически дословно. Оказалось, все женщины, вне зависимости от гражданства, возраста, дохода и вероисповедания, боятся «ужасных» парабенов в составе косметических средств, подозревают во всех смертных грехах силиконы, не уверены в безопасности антиперспирантов. И решительно никто не знает, для чего в кремы включают стволовые клетки растений. Возникновение некоторых мифов объяснить было легко, откуда взялись другие – Тийна понять не могла, но продолжала терпеливо их развенчивать. На каждом приеме она объясняла пациентке что к чему. Затем приходила следующая – и все начиналось с начала.
Яна же вела рубрику «Красота» в разных журналах и написала, наверное, тысячу статей на тему бьюти. Но только став вместе с Юлей Гребенкиной автором блога www.beautyinsider.ru и получив возможность обратной связи с читателями, осознала, как охотно люди верят тому, что говорит подруга, и с каким подозрением относятся к написанному в журналах. Многие посты в блоге изобиловали комментариями в духе «А вот моя знакомая…». Варианты продолжения могли быть любыми. От «намазалась на морозе кремом – и превратилась в Снегурочку» до «купила средство с растительными гормонами, но боюсь пользоваться: вдруг вырастет борода?». Блогу Beauty Insider читатели верили как подруге. Это оказалось очень ответственно: нужно было не обмануть доверия, но при этом все-таки помочь найти истину.
Встретившись, Тийна и Яна решили сделать на www.beautyinsider.ru интервью с условным названием «А правда ли, что…?». Навскидку взяли несколько самых распространенных мифов. Обсудили их, получили в ответ 500 комментариев – и поняли, что это только верхушка айсберга.
Так из одной статьи получился цикл постов в блоге, а из цикла – эта книга. Часть из мифов была опубликована в блоге, другая часть (большая) только ожидает своей очереди и впервые представлена тут.
Яна уверена, что без Тийны ничего бы не вышло: «Я общалась с огромным количеством врачей-косметологов. Мало кто понимает проблему так глубоко, как Тийна, и может рассказать о ней так же полно и точно, не преследуя при этом своих коммерческих интересов».
Тийна уверена, что ничего не вышло бы без Яны: «Она четко понимает, в каких именно потемках заблудился коллективный разум, чего именно недообъяснили девушкам мамы и журналы и в какую сторону движется вектор индустрии. К тому же Яна прекрасный журналист, который блистательно оформляет сложные косметические истины в простые емкие предложения». Как и в блоге, в книжке основным рассказчиком и экспертом выступает Тийна. Но, как и в блоге, это – результат совместной работы и многочасовых ночных бесед-интервью по скайпу, где Яна спрашивала, уточняла, формулировала и снова спрашивала, понимая, что строгие научные факты далеко не всегда кажутся дилетантам такой непреложной истиной, какой являются.
Книжка разделена на несколько разделов. Раздел «В магазине косметики» включает в себя мифы о полезных и вредных ингредиентах, входящих в составы средств по уходу за кожей, а также отвечает на вопросы, может ли возникнуть аллергия на крем, если на нем написано «гипоаллергенный», и всегда ли дорогие кремы лучше бюджетных. «В салоне красоты» – мифы, с которыми мы сталкиваемся на приеме у косметолога. В разделе «На пляже» собраны мифы о защите от солнца, вреде ультрафиолетовых лучей и всемогуществе кремов с SPF. Раздел «На улице, в путешествии, в фитнес-клубе» посвящен тому, как надо (и как не надо) ухаживать за кожей во время прогулок, в самолете и занимаясь спортом. И, наконец, последний раздел – «А еще говорят…» – включает те мифы, которые тематически не могли войти в предыдущие, но которые тем не менее очень хочется развенчать. Зачем в кремы для людей добавляют стволовые клетки растений? И не подмешивают ли в некоторые косметические средства наркотик, вызывающий привыкание? Узнаете, когда прочтете.
Какую цель в конечном итоге мы, Тийна и Яна, преследуем?
Ну, например, мы надеемся, что благодаря этой книжке удастся уменьшить количество бьюти-заблуждений и бьюти-страхов. А может быть, кто-то даже начнет тратить на косметику меньше денег с большей пользой. И будет совсем здорово, если несколько человек поймут: утверждение «Так все говорят» еще не означает «Все говорят истину».
В магазине косметики
О пользе изучения составов косметических средств
“Производители сочиняют сказки про вечнозеленые орхидеи и неувядающие кактусы, которые спасут нас от морщин. Но меня не обманешь: прочитав этикетку, я всегда понимаю, будет ли средство работать. О какой эффективности крема можно говорить, если кактус находится в списке его ингредиентов на последнем месте?!”
Идея изучать с лупой этикетку на баночке с кремом, чтобы удостовериться в его эффективности, конечно, заманчива. Но если у вас нет высшего химического образования, делать на основании прочитанного выводы о том, будет ли средство работать, чаще всего бессмысленно. С тем же успехом дилетант может проштудировать свою историю болезни и попытаться сам себе назначить лечение.
Но даже если вы дипломированный химик и понимаете, что означают все термины, этого все равно недостаточно. Надо еще иметь информацию о процентном соотношении ингредиентов, чего на этикетках, как правило, не указывают. Плюс важно знать нюансы производства, о которых там тем более не говорится.
Я сама люблю читать этикетки – за этим, собственно, и хожу в косметические магазины. Но даже у меня, профессионала в этой области, на изучение состава одного средства уходит около получаса. На основании прочитанного я могу определить, какая в креме будет текстура, и предположить (приблизительно), насколько он способен вызвать раздражение. А вот понять, в какой степени средство будет эффективно, – увы, очень и очень примерно. Для тех же, кто занимается другими важными делами – например, учит детей географии или печет хлеб, такие списки вообще чаще всего китайская грамота. Тем не менее многие, узнав однажды, что ингредиент N вреден, выискивают его в каждом косметическом средстве и отвергают любой товар, в котором тот обнаружится. Это неправильно.
Если же вы все-таки решили внимательно исследовать содержимое баночки или тюбика, не забудьте о некоторых профессиональных тонкостях. Например, о процентном соотношении активных ингредиентов. Да, конечно, на упаковке они перечислены в порядке убывания – от максимальной концентрации к минимальной. Но надо иметь в виду: некоторых активных ингредиентов и не должно быть много. Пятнадцатое место в списке для них – и необходимое, и достаточное для того, чтобы средство было эффективным.
Или, скажем, пептиды (на упаковке они обозначаются как ингредиенты, в названии которых есть слово peptide. Например, Acetyl Hexapeptide-8 или Palmitoyl Pentapeptide-4). Раньше их «подсчитывали» в разведенном виде, в котором они собственно и находятся в средстве. Теперь же предписано определять их количество по сухому веществу – и они с первых мест в списках резко сместились на предпоследние. Но остались теми же самыми пептидами. И крем от этого не стал менее эффективным.
И, наконец, то, чего ни вы, ни я не узнаю, сколько бы этикеток мы ни прочли: качество ингредиентов. Например, в отношении растительных экстрактов огромное значение имеет их происхождение. Вот, скажем, всем известное масло ши, или каритэ (Shea Butter, Beurre Karité) – в каком регионе произрастало то, что гордо значится в списке ингредиентов этой баночки? Если в Северной Африке, где его собирали зимой в течение нескольких месяцев, скорее всего, в креме преобладают очень ценные и полезные ненасыщенные жирные кислоты. Однако масло ши из Западной Африки будет уже совсем другим, с иным соотношением кислот. На рынке ингредиентов существует более 50 видов каритэ, разного качества и разной стоимости. Но на упаковке все они представлены одинаково.
Сен 26, 2017Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом Тийна Орасмяэ-Медер, Яна Зубцова
(Пока оценок нет)
Название: Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом
О книге «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» Тийна Орасмяэ-Медер, Яна Зубцова
Книга Тийны Орасмяэ-Медер «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» в мгновение ока стала настоящим бестселлером, поскольку в ней развеивается огромное количество мифов индустрии красоты. Произведение написано в соавторстве с известным журналистом Яной Зубцовой, что придает ему дополнительный вес.
Книга Тийны Орасмяэ-Медер «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» поможет любой представительнице прекрасного пола понять, как работает индустрия красоты. Многочисленные журналы, статьи на форумах и советы косметологов учат следить за собой. Одновременно с этим продвигаются продукты, которые помогут оставаться красивой на протяжении долгого времени. Но так ли это на самом деле? Авторы бестселлера помогут разобраться в этом. Они разберут по полочкам большинство непонятных терминов, расскажут о преимуществах и недостатках косметических процедур и инновационных чудо-кремов, которые с завидным постоянством рекламируются по телевидению.
Авторы помогут не только разобраться в бьюте-теме, после прочтение книги вам удастся легко подобрать для себя идеальный комплекс, который позволит коже оставаться молодой на протяжении длительного времени. Также в книге даются советы по уходу за собой, при этом она не потребуется многочисленных затрат, наоборот, минимальные вложения дадут возможность выглядеть молодо. Благодаря этому удастся избежать ненужных жертв и сохранить свою красоту на долгое время. Однако это далеко не все, чем порадует книга. В ней рассказывается о ботоксе и прочих бьюти-иньекциях. Авторы дают рекомендации о том, когда их можно и нужно делать и расписывают составы большинства известных препаратов от морщин. После прочтения книги можно смело приходить в салон красоты и точно знать, какую процедуру нужно делать, а с какой следует повременить. Это позволит сэкономить огромный бюджет.
Книга Тийны Орасмяэ-Медер «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» — настоящая находка для любой женщины. Она даст необходимую базу и задаст направление, которое приведет к красивой, здоровой и молодой коже, а также поможет сэкономить кучу средств, которые тратятся на бесполезные крема.
На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» Тийна Орасмяэ-Медер, Яна Зубцова в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.
Цитаты из книги «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» Тийна Орасмяэ-Медер, Яна Зубцова
Использование кислотосодержащей косметики во время беременности может привести к развитию пигментных пятен, но здоровью это совершенно точно не повредит.
Но страхи как джинны. Если их однажды выпустили из бутылки, запихнуть их обратно практически невозможно».
Первая фаза, которая длится 12–14 дней после начала месячных, - фаза активной борьбы с целлюлитом. В организме преобладают эстрогены - прекрасные гормоны, от которых блестят глаза, хочется жить, нет повышенного аппетита и воспаления проходят сами собой. В этот период жиры легко поддаются ликвидации. Поэтому мы используем кремы с липолитиками. Некоторые из них, причем самые эффективные, содержащие 4–5% кофеина, могут не слишком приятно пахнуть спиртом и обладать не самой приятной текстурой. Но они работают. И отличный эффект дают салонные процедуры - обертывания на основе того же кофеина и других расщепляющих жиры препаратов - теофиллина (Theophylline) и гуараны (Guarana Extract) плюс интенсивный массаж. Если вы всерьез намерены победить целлюлит, такие процедуры можно делать хоть каждый день.
мало овощей и зелени - мало алюминия и меди в организме - плохое заживление ран и нарушенное пищеварение.
продукция для так называемых «атравматических» чисток. Мои любимые - марки Holy Land. Там есть средства, которые раскрывают поры и устья сальных желез и по мере сил выключают из процесса сосуды.
Если едете в Азию, где влажный климат, и у вас кожа, склонная к жирности, есть опасность получить забитые поры. Под воздействием влаги верхний слой кожи разрыхлится - и забьет устья сальных желез. Поэтому захватите хороший ферментативный пилинг и пользуйтесь им через день. Возьмите две маски - увлажняющую и специальную для жирной кожи - и чередуйте их. А сухую кожу надо только активно защищать от солнца - азиатскую влажность она воспринимает «на ура».
Надо купить в аптеке витамин Е в капсулах - и утром и вечером наносить на губы содержимое одной капсулы и вмассировать до полного впитывания. Этого хватает, чтобы защитить губы и избежать чувства дискомфорта в течение дня
Можно попытаться смягчить термоудар, нанеся перед заходом в сауну в качестве маски, например, самый простой и недорогой гель с алоэ, которым обычно рекомендуют мазаться после солнечного ожога. Такой гель, во-первых, немного защитит от потери влаги - через него жидкость не будет так быстро выходить. А во-вторых, он первый примет на себя термоудар и выступит этакой «подушкой безопасности» между горячим воздухом и кожей. Пока он будет нагреваться до температуры воздуха, сосуды смогут более-менее спокойно адаптироваться к нагрузке. Как только гель потек с лица - выйдите, умойтесь водой комнатной температуры (не ледяной), а потом, отдохнув, можно идти на второй заход, снова нанеся гель.
Не занимайтесь с макияжем! Перед занятием очистите лицо и нанесите самый простой увлажняющий крем. Если сосудистая реакция кожи выражена, то есть вы быстро краснеете, можно использовать кремы с сосудоукрепляющими компонентами. После занятия - снова умойтесь и нанесите успокаивающую сыворотку и крем.
И, наконец, еда. Имбирь, петрушка, грейпфрут, куркума, лемонграсс - в «черном» летнем списке. И практически все блюда тайской кухни. Можно прямо читать меню - и ставить галочку. Причем интересно: шкурка инжира - да, усиливает восприимчивость к солнцу. А вот сам инжир - наоборот.
Но при всем при том золотое правило остается золотым: в те часы, когда воткнутая в песок на пляже спичка оказывается длиннее своей тени, загорать нельзя.
Получается, что в шортах ходить лучше, чем в закрытых брюках.
Рекомендуется использовать препараты, включающие диоксид титана (Titanium Dioxyde), оксид цинка (Zinc Oxyde), парсол 1789 (Parsol 1789), мексорил SX и XL (Mexoryl SX и XL), октокрилен (Octocrylene), тиносорб, или бемотризинол (Tinosorb). Остальные - под вопросом: оксибензон BP-3 или BZ-3 (Oxybenzone BP-3, BZ-3), бензофеноны BP-1, BP-2, BP-3, BZ-3 (Benzophenone BP-1, BP-2, BP-3, BZ-3), эскалол 567 (Escalol 567), увинул M40 (Uvinul M40), увасорб мет (Uvasorb Met), октил метоксициннамат, OMC (Octyl Metoxycinnamate), 4-метилбензилиден камфоры, 4-MBC, (4-Methylbenzylidene Camphor), 3-бензилиден камфоры, 3-BC, (3-Benzylidene Camphor), парааминобензойная кислота (PABA).
Скачать бесплатно книгу «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом» Тийна Орасмяэ-Медер, Яна Зубцова
(Фрагмент)
В формате fb2 : Скачать
В формате rtf : Скачать
В формате epub : Скачать
В формате txt :
Яна Зубцова
Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом
Мнение Яны«Мы, конечно, любим крайности. То скупаем все кремы мира, то сажаем себя на косметическую диету и решаем обходиться минимумом. Вместо крема – масло, вместо скраба – жмых от кофе, вместо бальзама для губ – вазелин. И чудесно, им еще и туфли можно смазывать, экономя на средствах для обуви. А все остальное объявляем происками маркетологов. Но если бы кремы работали так же, как оливковое масло, маркетологи давно бы сориентировались и наладили выпуск тысяч разных масел для лица. Так нет же, зачем-то все-таки они пытаются продать нам кремы».
О том, что кремы начинают портиться сразу после вскрытия банки
“О какой сохранности ингредиентов может идти речь после того, как залезешь в крем пальцами? Вместо пептидов там будут сплошные бактерии!”
Я люблю баночки с помпами, в которых создается вакуум, – внутрь туда ничего постороннего не проникает. И не случайно выбрала их для своей линии Meder. Но на самом деле косметические средства, продающиеся и в емкостях с помпами, и в простых банках, одинаково отвечают правилу Евросоюза, согласно которому любой крем и вообще любое косметическое средство должны оставаться неизменными на протяжении 12 месяцев после вскрытия.
Просто в некоторых случаях в средства, которые расфасовываются в обычные банки, нужно добавлять больше консервантов. Это арифметика: чем обширнее площадь контакта с воздухом, тем больше требуется веществ, обладающих антибактериальными и антиокислительными (антиоксидантными) свойствами. Меньше всего консервантов нужно для препаратов в одноразовых ампулах, сделанных в условиях фармакологического производства. Больше всего – для средств, которые упакованы в классические прозрачные банки с широким горлом.
Но при этом неправильно думать, что помпы – это всегда добро, а «просто банки» – зло.
Например, существуют препараты, которые сами по себе хорошо хранятся. Если в состав средства входит масло косточек клюквы или брусники, содержащее парааминобензойную кислоту, то оно как бы само себя консервирует. Или взять хотя бы антистрессовую маску марки Cellcosmet. Ее активные ингредиенты – каолин и экстракт флердоранжа. И они тоже сами себя чудесно сохраняют. И, несмотря на то что маска расфасована в самую банальную банку, по качеству (и минимальной дозе консервантов) она ничуть не уступает помповым.
А есть средства, которые просто нельзя поместить в сосуды с помпой. Скажем, густые вязкие препараты – невозможно. Только банка. Или тюбик – его приходится разрезать и выковыривать из него крем пальцами, потому что ведь жалко же выбрасывать треть продукта! Ну, или одноразовая упаковка-саше, если это маска.
Наконец, «баночные» средства для очищения и пилинги при прочих равных условиях ничем не уступают помповым.
Единственно, когда стоит обращать особое внимание на упаковку, – если у вас гиперчувствительная или поврежденная кожа. В первом случае она может среагировать на количество консервантов, во втором – возрастает риск бактериального заражения.
Я все, что возможно, загрузила в вакуумную упаковку: поскольку на косметике Meder работают косметологи, есть вероятность, что они будут прописывать ее пациентам после пилингов или лазерных шлифовок, когда кожа очень чувствительная. И тут важно полностью исключить возможность бактериального загрязнения. Профессиональные средства, которые используются в салонах, вообще чаще, чем обычные «магазинные», упаковывают во флаконы с «безвоздушными помпами»: там порой используются более «капризные» ингредиенты, которые могут пострадать при контакте с воздухом.
Если же марка не ориентируется на людей с поврежденной кожей, то банальные банки вполне имеют право на существование.
О вреде ретиноидов
“Я боюсь кремов, в состав которых входят ретиноиды. Говорят, они небезопасны, особенно когда ждешь ребенка. А вдруг я беременна, но еще не знаю об этом?”
Согласно исследованиям, опубликованным на канадских и американских профессиональных сайтах, на сегодняшний день в мире зарегистрированы четыре случая рождения детей с так называемой ретиноидной деформацией, для которой характерны тяжелые пороки развития – отсутствие или недоразвитие конечностей или глаз, дефекты крупных сосудов, поражение сердца и т. п. Их матери утверждают, что во время беременности пользовались кремами с ретиноидами и не принимали препараты с этими веществами внутрь. Но проверить, так ли это было на самом деле, невозможно. В тех же исследованиях упоминаются более 120 женщин, которые во время беременности использовали такие кремы – и родили совершенно здоровых детей. Четыре неподтвержденных случая – не основание для тотального запрета на использование наружных средств с ретиноидами (внутрь-то их точно запрещено употреблять – включая даже кровь доноров, принимавших ретиноиды).
Здесь стоит напомнить, что такое ретиноиды. Принято считать, что это активная форма витамина А. Это так, но не вполне. Ретиноиды – химически родственный ретинолу класс соединений и его синтетические производные, которые существенно отличаются от структуры природного витамина А, хотя действуют похожим образом.
В составе кремов, мазей (и лекарств) ретиноиды предупреждают развитие комедонов, уменьшают толщину рогового слоя эпидермиса, синтез кожного сала, оказывают противовоспалительное, керато– и иммуномодулирующее действие, активируют процессы регенерации в коже, стимулируют синтез коллагена. Они используются для лечения акне и проявлений фотостарения (в этих случаях они очень эффективны), а также псориаза, гиперпигментации и даже таких тяжелых заболеваний, как саркома Капоши.
В чем их отличие от многих других препаратов? В том, что они воздействуют не только локально, но и на весь организм. Рецепторы, улавливающие ретиноиды и реагирующие на них, есть, например, в головном мозге (именно поэтому прием определенных лекарств может вызвать тяжелейшие депрессии) и в матке. Попадая в матку, ретиноиды могут воздействовать на формирование плода. Поэтому в Америке обсуждается принятие закона о запрещении назначения ретиноидов для лечения акне женщинам фертильного возраста. Но тут речь все-таки идет о таблетках.
Что касается косметики, ясности нет. Какая концентрация ретиноидов в креме может вызвать риск рождения больного ребенка? Нет данных. Какая продолжительность использования такого крема небезопасна (если небезопасна)? Нет данных. Есть только четыре вышеупомянутых достаточно сомнительных примера.
В таких ситуациях специалисты говорят: «Не установлена безопасность». То есть в панику впадать не стоит. Если вы, не зная о том, что беременны, пользовались кремом с ретиноидами, в 99,9 случая из 100 ничего не случится. Но если вы планируете завести ребенка и обратитесь ко мне с проблемой акне, я вам назначать эти кремы не буду. У нас в маске Meder Fix была в числе прочего одна из форм ретинола в концентрации всего лишь 0,0002. На всякий случай мы поменяли состав. Многие компании тоже заменяют ретинол на что-то более «мирное».
Если говорить о лечении акне, всех интересует вопрос: есть ли препараты, сопоставимые с ретиноидами по эффективности? Да. Например, некоторые биохимические соединения и некоторые пептиды, такие как пальмитоил пентапептид-4 (Palmitoyl Pentapeptide-4) и матриксил (Matrixyl), работают не хуже. Но ретиноиды дают результат гораздо быстрее. Вы начинаете пользоваться кремом и через три-четыре дня замечаете эффект. Благодаря стимуляции синтеза коллагена быстро и явственно повышается эластичность кожи. И тут же возможны побочные эффекты в виде гиперпигментации, покраснения и воспаления кожи и повышения ее чувствительности.
И высокая эффективность ретиноидов, и выраженность побочных эффектов при их использовании связаны с их главной особенностью – ретиноиды воздействуют на специфические рецепторы клеток, которые присутствуют в клетках не только кожи, но и нервной ткани и других органов и систем. Поэтому эффект мы видим яркий, но и платим за него довольно дорого.
Кроме ретиноидов, есть только один препарат, небезопасность которого при беременности не установлена. Это – гидрохинон (Hydroquinone). Все остальные, включая любые кислоты, абсолютно безобидны. Использование кислотосодержащей косметики во время беременности может привести к развитию пигментных пятен, но здоровью это совершенно точно не повредит. В любом случае лучше посоветоваться с косметологом о том, от чего в вашем конкретном случае лучше отказаться.
А если отвлечься от темы беременности, ретиноиды вообще непростой препарат. Их применение дает идеальный результат только в том случае, если кожа не была истощена или травмирована. То есть, например, не делали вы ничего с собой 10 лет, взяли крем с ретиноидами – и расцвели. А если делали два раза в год химические пилинги, раз в два месяца инъекции, а в промежутках фраксель и тут решили «полирнуться» ретиноидами – получите красное лицо и никакого эффекта. Это в лучшем случае. В худшем – экземоподобное раздражение или другие проблемы с кожей. Ретиноиды требуют ответа от кожи, но для того, чтобы ответить, у нее должны быть силы и «строительный материал».
Как опознать ретиноиды в составе кремов и мазей? Наиболее известные – изотретиноин (Isotretinoine) – ретасол, ретасоевая мазь, изотрексин, ренова; третиноин (Tretinoine) – ретин-А, айрол, локацид; ретинальдегид (Retinaldehyde) – диакнеаль; тазаротен (Tazarotene) – зорак, тазорак; мотретинид (Motretinide) – тасмадерм. В косметических средствах чаще всего используется витамин А (ретинола пальмитат – Retinol Palmytate, ретинола ацетат – Retinol Acetate) – ретиноиды первого поколения, обладающие наиболее мягким действием в невысоких концентрациях. Особняком стоит производное нафтоевой кислоты: адапален (Adapalene) – дифферин, дерива, – обладающий свойствами ретиноидов, но не имеющий отношения к ним химически. Эффективные концентрации ретиноидов – очень невысокие, от 0,025 до 0,1 %. Косметические препараты, содержащие ретинола пальмитат и ретинола ацетат, могут быть более концентрированными, тем не менее концентрация ретиноидов редко превышает 0,5 %.
Назначаю ли я сама препараты с ретиноидами, если беременность у пациентки исключена? Да. С осторожностью, при условии, что у нее достаточно плотная, грубая кожа, – и на ограниченный период. Но я не фанат этого ингредиента.
О суперэффективности пробников
“Кремы в пробниках мне нравятся. А когда покупаю целую банку – не тот эффект! Наверняка пробники более концентрированные, чтобы нас всех «развести» на покупку”.
Очень живучий миф, не имеющий никакого отношения к реальности. Хотя, конечно, выглядит как всемирный заговор производителей косметики: выпустить серию «заманух» – и потом тиражировать «пустышки». Но, во-первых, согласно законодательству, в пробниках может быть только препарат, сертифицированный точно так же, как и основное средство. Делать отдельную сертификацию на пробники очень сложно и хлопотно, не говоря уже о том, что не выгодно. Во-вторых, технически процесс изготовления пробников везде одинаков: из одной большой 200-литровой цистерны средства разливаются в разные банки – и в пробники. Налаживать отдельное производство для пробников – тоже невыгодно.
И, главное, цель пробников вовсе не в том, чтобы убедить вас, что это очень эффективный препарат. Никакую эффективность за один – три раза использования (2,5 мл для лица и 10 мл для тела – максимальный объем пробников) вы все равно не оцените. Пробник нужен, чтобы: а) убедиться, что средство (его запах, консистенция и т. д.) не вызывает у вас активного неприятия; б) убедиться, что у вас нет мгновенной, немедленной аллергии. Накопительная аллергия, кстати, все равно может быть – пробник тут не убережет.
И при всем этом иногда впечатление о «сверхэффективности пробников» не обманывает. Ведь пробник всегда герметично закрыт. А крем в обычной баночке после того, как вы ее вскрыли, вступает в контакт с воздухом. И хотя в течение 12 месяцев он должен сохранять все свои качества, есть некоторые особо чувствительные летучие ингредиенты, которые все-таки довольно быстро испаряются. В этом случае – да, пробник может быть активнее и эффективнее. Особенно если сравнивать его с кремом, который вы открыли – и забыли в ванной на полочке на полгода. Ведь по-хорошему одной 30-миллилитровой баночки должно хватать месяца на полтора-два, не дольше, а если мы экономим и «растягиваем удовольствие» на полгода и более, то эффективность крема может снизиться.
Но чтобы в пробнике и в основной массе крема использовались разные ингредиенты, такого не бывает.
В большинстве случаев дело просто в том, что людям кажется, будто в маленькой упаковке средство более эффективное, чем в большой. Почему – не знаю. Некоторым, кстати, представляется, что эффективнее именно большие банки. А некоторым – что зеленые. А кто-то убежден, что красные.
Я сама не раз говорила: у нас в Meder есть средства, которые и в профессиональной, и в домашней линейке имеют одинаковый состав и концентрацию активных ингредиентов. Мы их просто из одной цистерны льем в разные упаковки. Но есть косметологи, работающие на нашей косметике в своих салонах и покупающие себе домой именно профессиональные банки. Они говорят: «А мне все-таки кажется, что это лучше!» Ну что тут ответишь?.. Если кажется, пусть пользуются.
А вообще, значение пробников как инструмента продаж сейчас пересматривают. Опросы показывают, что до 90 % пробников оканчивают свой путь в мусорной корзине нераспечатанными. Люди стали нелюбопытны и лучше обороняются от назойливого маркетинга, чем раньше.
О том, что алкоголь в составе кремов сушит кожу
“Когда я вижу в составе крема слово alcohol, сразу понимаю: производители решили меня насмерть засушить!”
Алкоголь, он же этиловый спирт (Alcohol), – традиционный компонент косметических средств. Это отличный эмульгатор, помогающий объединиться двум ключевым компонентам любого крема – маслу и воде. Именно благодаря спирту получается однородная стабильная эмульсия, которая не распадется обратно на составляющие. Попутно спирт работает как консервант, спасая средство от размножения бактерий. И к тому же спирт – недорогой ингредиент. Раньше он входил вообще во все кремы без исключения. Потом появились новые эмульгаторы и новые консерванты. По большому счету жизненная необходимость включать в состав крема этиловый спирт отпала. Но многие марки продолжают это делать. Так ли это вредно – вопрос не однозначный.
Да, этиловый спирт – не сахар. Он быстро растворяет с поверхности липиды – соответственно защитные функции кожи резко снижаются, и можно получить эффект моментального поверхностного обезвоживания. Также наличие спирта в составе может стать причиной раздражения. Поэтому в высоких концентрациях его сегодня применяют в основном только в средствах для точечного подсушивания воспалений.
Но – и тут начинается самое главное – если вы видите на этикетке крема слово Alcohol, это совершенно не значит, что средство непременно вызовет раздражение или обезвоживание. Даже если спирт значится вторым в списке. Здесь важна концентрация в креме того ингредиента, который указан на первом месте. Может быть, что этот первый ингредиент составляет более 50 %, а уже тот, что идет за ним, – менее 3 %. Мы об этом не знаем и никогда не узнаем: подобные данные не разглашаются. Но такой крем точно не будет способствовать обезвоживанию кожи.
Далее. Тот самый «страшный алкоголь», который вы видите на втором месте, тоже может быть различной концентрации. То есть в состав крема он входит в количестве 3 %. Но эти 3 % – не чистый 96 %-ный спирт. Вполне возможно, имеется в виду безобидный 1 %-ный спиртовой водный раствор. Этого тоже вы никогда при чтении этикетки не узнаете.
Наконец, спирт спирту рознь. Есть более дорогие разновидности спирта, с хорошей очисткой, где меньше примесей, – и есть дешевые, где их больше (каждый, кому хоть раз попалась некачественная водка, поймет, что это две большие разницы). Этиловый спирт хорошей очистки реже вызывает раздражение кожи. А вообще не стоит забывать, что этанол нам не чужд, поскольку участвует в метаболических процессах. Это один из тех ингредиентов, которые организм узнает как «свой». Риска аллергической реакции на него практически не существует. На добавки – да, бывает. На этиловый спирт – нет. Зато именно спирт в креме создает ту богатую насыщенную текстуру, которая многим так нравится. При замене этилового спирта на лецитин, например, текстура будет более легкая, ближе к суфле.
Пожалуй, есть только один безусловный показатель «вредности» спирта: если этот ингредиент значится на втором месте в составе не крема, а геля или тоника. У этих средств на первом месте обязательно окажется вода. Ее там по определению больше всего, а значит, концентрация спирта будет высокой и он будет более ощутим на коже, потому что в водной среде обладает более выраженным раздражающим действием.
А в жирной масляной среде – в креме – спирт в той же концентрации раздражения, скорее всего, не вызовет. Представьте себе уксус, добавленный в майонез (который представляет собой классическую эмульсию) и в воду. Добавляем одно и то же количество, а эффект получаем разный. В майонезе он не ощущается, а в воде – чувствуется, и еще как.